¿Cómo evitar las fotos movidas?

 Hay muchos factores que hacen destacar una buena foto de una foto "normal". La definición de la imagen, el fondo, la composición, el color, las poses... Y en la misma medida hay factores que hacen que una foto potencialmente digna se convierta en un pequeño desastre.

 Uno de los factores que hacen que una foto vaya directamente a la papelera de reciclaje para no volver jamás es que la foto esté movida.

¿Es mi Furby o un fantasma?

 En muchas  ocasiones no pasa nada, tenemos muchas más fotos parecidas y borramos esa para no ocupar más espacio en el disco duro, pero, muchas veces, es la única foto que tenemos de esa escena, o es la imagen de un momento que dificilmente se vuelva a repetir, y es en esas imágenes donde más coraje te da que la foto haya salido así, porque por su importancia no la puedes borrar, y siempre la verás movida.

 Pero... ¿Que hace que las fotos salgan movidas?

 Hay unas cuantas cosillas básicas que tendremos que aprender para mejorar nuestras fotos. En realidad si no las sabéis no tendréis que hacer demasiado esfuerzo para que no se os olviden. Lo voy a repetir tanto que a fuerza de leerlo lo vais a saber como si os lo hubieran enseñado en el colegio.

 Las cámaras de fotos necesitan captar la cantidad de luz que existe en la escena. Para saberlo, tienen un aparatito que se llama fotómetro que mide esta cantidad de luz. Una vez lo saben, manejan tres parámetros para captarla. Uno es la apertura de diafragma (Cuanto más abierto el ojo, más luz entra), otro es la velocidad de disparo (Cuanto más tiempo está el obturador abierto, más luz entra) y el último es la sensibilidad a la luz del sensor. (Cuanto más sensible (ISO) más luz entra).

 Pues bien, de estos factores, el que tiene la "culpa" de que algunas de nuestras fotos salgan movidas es la velocidad de disparo. Cuanto más tiempo esté el obturador abierto y el sensor captando luz, más probabilidades hay de que, queriendo o sin querer, captemos el movimiento de cualquier objeto de la imagen, o el nuestro propio.

 Llegados a este punto, tenemos que diferenciar dos tipos de fotos movidas. Uno de ellos corresponde a esas fotos que salen movidas porque somos nosotros los que hemos movido la cámara mientras se estaba haciendo la foto. A veces es porque nos dan un empujón en ese preciso instante, o pulsamos el disparador con tantas ganas que movemos la cámara entera... pero en algunas situaciones, movimientos tan sutiles como nuestra propia respiración o un suave balanceo de nuestro cuerpo puede provocar este efecto, que se llama "Trepidación".

El mejor sistema de estabilización de imagen que existe.

El otro tipo de fotos movidas es el provocado por el movimiento de alguno de los objetos que estamos fotografiando. Cuanto más rápido se mueve un objeto (O ser viviente), más rápida tiene que ser nuestra velocidad de disparo para que no nos salga movido.

Imaginad pillar nítido un Ferrari...

 Como bien podréis apreciar en esta imagen, el fotógrafo hizo la foto sin mover la cámara, ya que el fondo se ve bien definido, pero el coche iba demasiado rápido, y su imagen no sale "congelada".

  Por tanto, nuestro objetivo para captar las imágenes sin estos movimientos "indeseados" es hacer que nuestra cámara sea más rápida que el objeto al que fotografía, o en el caso de la trepidación, sea tan rápida que no le de tiempo a captar el movimiento que nosotros mismos provoquemos en la cámara.

 Para quien tenga una réflex o una cámara con posibilidad de disparo manual o semiautomático, es bastante sencillo decirle a la cámara que queremos hacer la foto en menos tiempo. En las cámaras completamente automáticas, tenemos también la posibilidad de decirle a la cámara lo mismo, aunque a través de "sugerencias" en lugar de poder darle órdenes directas.

¿Cómo "adivinar" que una foto saldrá trepidada (movida) antes de hacerla?

 Bueno, saber el tiempo exacto que hay que marcarle a la cámara para que la foto no salga movida es bien complejo, porque ni es el mismo el pulso de un tirador olímpico que el de mi suegra (Con todos mis respetos, que la quiero mucho, pero no la pondría a robar panderetas...), ni es lo mismo hacer una foto a un coche en la autopista de noche que de día.

 Con lo poquito que hayáis captado de cómo se hace una fotografía que os he explicado, y una pizquita de sentido común, si que podremos tener cierto orden de magnitud, para suponer que si el tiempo de disparo es de una milésima de segundo (1/1000), podremos congelar tranquilamente el movimiento de nuestro perro cogiendo el "Frisbie" al vuelo, y que si disparamos con la cámara en la mano una escena nocturna durante 15 segundos (15"), lo que obtendremos es una bonita imagen abstracta de algunas luces moviéndose como locas por la imagen y poco más.

- "Que gracioso Diadoro, me parto....  -.- .... pero el 95% de mis fotos son entre 1" y 1/250..."

 Vale, no os enfadéis... evidentemente he puesto un par de ejemplos extremos, pero así tenéis una idea más clara de que provoca esto.  En los términos medios es cuando la cosa se complica, pero para eso estoy yo aquí... para contaros alguna cosilla que ayude a afinar.

Compactas: 

En este caso, las cámaras compactas tienen una ventaja grande sobre las réflex, y es que casi todas nos suelen avisar de que una foto tiene probabilidades de salir trepidada. Cuando la cámara detecta que el tiempo que va a tardar en hacer la foto es demasiado para tu pulso, en pantalla suele salir parpadeando un simbolito igual o similar a este:

 Puede ser una manita, una personita, una camarita... generalmente con esos paréntesis símbolo internacional del movimiento. Ojito no confundáis esto con los símbolos que usan las cámaras para indicar que están utilizando algún sistema de estabilización de imagen, que son muy parecidos. El simbolito que nos interesa aparecerá generalmente parpadeando y en ese punto de presión "a mitad" del disparador... cuando hace el pitidito de confirmación de enfoque. Si el símbolo se mantiene fijo aunque no estéis haciendo foto, no es el que andamos buscando.

 Por tanto, si veis este simbolito, lo más probable es que la foto vaya a salir movida. En el próximo punto veremos como tratar de evitarlo.

Réflex:

 ¿Y en las réflex?. Puesto que en las réflex (Hasta donde yo se) no aparece este iconito de aviso, resulta importante que sepáis que (al igual que en las compactas) cuanto mayor es la distancia focal (zoom) que utilicemos, más probabilidades tenemos de captar nuestro propio movimiento en la imagen. Quien haya tratado de mantener fija una imagen con unos prismáticos sabrá de que hablo.

 Os introduzco pues por primera vez una norma no escrita muy importante en la fotografía réflex, y que no deberéis perder nunca de vista cuando queráis adentraros en los modos semiautomáticos o manuales. Para evitar una foto trepidada debemos disparar a velocidades más rápidas de la inversa del doble de la distancia focal si no disponemos de estabilización de imagen, y de la inversa de la mitad de la distancia focal si disponemos de esta tecnología. No os voy a explicar aquí las razones que motivan esta regla porque son algo complejas... los curiosos.... al google.

 - "Vete al carajo Diadoro!!!... ¿No se supone que escribes esto para hacernos la fotografía más fácil de entender?. ¿Que coj... narices haces hablándome de la inversa del doble de noseque?!! -

 Lo siento chicos, pero es que la regla es así... de todas formas, antes de que dejéis de leer y vayáis a tirar la cámara a la basura, os voy a poner un par de ejemplos, que os lo van a dejar todo mucho más claro.

 Si tenéis vuestro 18-55 a su posición máxima de focal, los 55mm, y vuestro objetivo no está estabilizado (Ya sabéis, no pone IS, ni VR ni tiene pestañita para activarlo o desactivarlo), hacemos una pequeña cuenta: ¿El doble de la distancia focal? 55x2= 110. ¿La inversa del doble? 1/110. ¿Más rápido que la inversa del doble?. Pues por ejemplo 1/125. Si disparamos pues a una velocidad de 1/125 o superior con nuestro objetivo en 55mm, con casi toda probabilidad evitaremos que la foto salga movida, al menos por nuestra parte. (Evidentemente si te han pegado un empujón en ese momento o le has metido un manotazo a la cámara, no hay regla que valga).

 ¿Mejor?. Va, otro ejemplo. Supongamos que os habéis comprado un teleobjetivo con estabilización de imagen o sois orgullosos poseedores de una Sony o una Pentax con estabilización de imagen en el cuerpo de la cámara. Tenéis un 55-200 y vais a hacerle una foto a un pajarito del árbol de enfrente y el encuadre perfecto es con el objetivo en 120mm. Pues muy bien, mismo sistema que antes. Como tengo estabilización de imagen... ¿La mitad de la distancia focal? 120/2=60. ¿La inversa de la mitad? 1/60. ¿Más rápido que la inversa de la mitad?. Pues por ejemplo 1/80. A esa velocidad, evitamos sacar en la foto nuestro propio movimiento. (Ojo, si el pájaro sale echando chispas en el momento de hacer la foto, a esa velocidad no vais a poder congelar su movimiento... eso os lo cuento dentro de poco).

 Bien, si con estos dos ejemplitos ya teneis claro el concepto y ya no sentís la necesidad de pegarme, vamos a continuar con el artículo.

 Esta "norma" que os he comentado está muy simplificada para poder hacer las operaciones rápidamente de cabeza y sin tener que sacar la calculadora para hacer la foto. En realidad dependen del factor de recorte del sensor, de la tecnología de estabilización de imagen empleada, y, por supuesto, de vuestro pulso, postura, condiciones ambientales, etc... pero como norma general os vale, y es una norma bastante conservadora. En condiciones favorables podréis hacer igualmente la foto con velocidades de disparo algo más lentas sin que la imagen salga movida, pero al menos así tenéis un orden de magnitud más ajustado.

¿Cómo seleccionar la velocidad de disparo adecuada?

 Recordemos una vez más que para todas las cámaras del mundo, desde las del móvil hasta las de los más grandes fotógrafos profesionales del momento, la combinación de parámetros para captar la luz es igual. Apertura de diafragma, velocidad de disparo y sensibilidad ISO. Como nuestro objetivo es elegir la velocidad de disparo, trataremos de fijar esta y que el resto de parámetros los adapte la cámara automáticamente para que entre la cantidad de luz óptima en el sensor.

Compactas:

Ojito con lo que os dije de la manita. Esa manita no es el aviso de trepidación. en Canon es una cámarita roja parpadeando....

 Esta es la información que muestra en pantalla una compacta. En este caso casualmente una Canon, pero más o menos todas las cámaras nos ofrecen una información similar, bien en el modo normal de la pantalla, bien cuando pulsamos el disparador a media presión. En el caso de la imagen podemos ver que la foto se va a realizar con los parámetros de apertura de diafragma f8.0, velocidad de disparo 1/125 y sensibilidad ISO 80.

 Como ya hemos comentado, saber si la foto saldrá movida o no es tan sencillo como ver si aparece el avisador de vibración en la pantalla. Evidentemente este avisador no es infalible, pero si nos da un margen para saber dónde está el límite.

 Si nuestra cámara tiene modos manuales será tan sencillo como seleccionar el modo en el que nosotros controlamos la velocidad de disparo, y darle una velocidad algo más rápida. La cámara se encargará de modificar el resto de parámetros (Bien la apertura, bien el ISO) para que la cantidad de luz continúe siendo la necesaria para hacer la foto. Si  también somos nosotros los que manejamos los otros parámetros, elegiremos modificar lo que nos interese (O lo que podamos) para compensar la menor entrada de luz que se produce al disparar a mayor velocidad. Fin del problema.

 Si nuestra cámara no dispone de modos manuales, no os preocupeis. Al fin y al cabo, los famosos "modos de escena" no dejan de ser modos semi-manuales en que nosotros ayudamos a la cámara a saber que está fotografiando y en que condiciones, y que así sus probabilidades de acertar sean mayores que con el modo totalmente automático.

 Cuanto más moderna sea tu maquinita, más modos de escena tendremos, pero básicamente todos son variantes de los más básicos. Para forzar mayores velocidades de disparo tenemos varias opciones:

- Modo deportes: Este es el ideal, puesto que su misión es "congelar" el movimiento y suele actuar sobre la sensibilidad ISO para asegurarse velocidades rápidas de disparo.

- Modo retrato: Este modo suele utilizar las máximas aperturas de diafragma, y por tanto, para compensar la entrada de luz, utilizará velocidades de disparo más rápidas.

- Modo nocturno: Este será nuestra última opción, puesto que cada cámara puede usar un sistema diferente, levantarnos el flash o utilizar otros métodos que no hagan nuestra velocidad de disparo necesariamente más rápida.

 Réflex:

 En las cámara réflex también tenemos modos de escena, por lo que igualmente podéis utilizar los consejos ofrecidos para las compactas automáticas, siempre teniendo en cuenta la norma que os he explicado antes de las distancias focales, puesto que en réflex no hay avisador de "trepidación" de la cámara.

 De todos modos, puesto que todas las réflex tienen modos manuales, y en la aspiración de todo comprador de réflex está el tratar de aprender algún día a usarlos y saber para que sirven, empezaremos a ver en este momento el uso que le podemos dar a estos modos. En concreto, al igual que con las compactas con modos manuales, el modo que nos actúa directamente sobre la velocidad del obturador es el modo Tv o S (Según cámaras).

 El proceso/receta será pues el siguiente:

- Calculo según la distancia focal la velocidad mínima de disparo. (Ya sabéis, 1/(2xDf) o 1/(Df/2) según tengamos estabilizador o no).

- Pongo el modo Tv/S y le doy esa velocidad mínima o más rápida.

- Aprieto a media presión el disparador y leo el dato de apertura de diafragma. ¿Está al máximo (número más bajito) y parpadea? -> Falta luz -> Subo ISO -> Repito la operación. ¿No parpadea o no está al mínimo?. Hago la foto.

 Por supuesto no tenéis que hacer esta operación siempre a partir de ahora. En la inmensa mayoría de las ocasiones no vais a encontraros al límite de la foto movida, pero sabiendo esta pequeña receta, ya sabéis por dónde tenéis que tirar para solucionar este problema si se os plantea.

¿Y para "congelar" el movimiento de los objetos y sujetos de la imagen?

 Con todo lo que os he contado hasta ahora, ya tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para evitar (En la medida de lo posible... Los milagros a Lourdes...) que la foto salga movida por culpa del movimiento de nuestro propio cuerpo.

 Pero.... ¿y congelar el movimiento de lo que fotografíamos?. ¿Que es lo que tenemos que hacer?.

 Resolver esta cuestión con una respuesta definida es bien complicado. Son multitud los factores que determinan la mínima velocidad de disparo que hacen que un objeto o sujeto en movimiento quede "congelado" en nuestra fotografía. Depende de la velocidad, el ángulo en que viene o se va, la distancia focal, la distancia del sujeto, las condiciones de luz...

 En internet podréis encontrar multitud de tablas de velocidades "orientativas", puesto que no es lo mismo tratar de congelar la imagen de un ciclista que de un fórmula 1, ni es lo mismo sacar a nuestro perro saltando en la playa a media mañana que a un tipo destrozando su guitarra en un concierto. El único consejo que os puedo dar es que utiliceis un sistema infalible. El método prueba-error. Desde que dejamos atrás los carretes de fotos, hacer fotos para después desecharlas es prácticamente gratis, por lo tanto, vamos a aprovecharnos de ello. Con la sencilla base de que a mayor velocidad de disparo más probabilidad de congelar el movimiento, jugaremos con el resto de parámetros hasta encontrar el punto justo.

Así me gusta... Entregándose al máximo...



En busca del movimiento...

 No en todas las ocasiones nuestro objetivo será congelar el movimiento. Muchas veces, siguiendo estas reglas estrictamente, no conseguimos transmitir con una imagen fija las sensaciones que nos produce ver la imagen en directo. Si uno va una carrera de coches y consigue congelar el movimiento del vehículo, efectivamente, obtendrá una foto nítida, pero... ¿como transmitimos que esa imagen se hizo en plena batalla en lugar de con el coche parado?.

Foto mía dando un paseo por el barrio...

 Encontrar el punto justo en el que sacar la imagen nítida consiguiendo a la vez transmitir sensación de movimiento es todo un arte que requiere de mucha práctica. Esta foto la conseguí realizando un barrido (Seguir con la cámara al coche para conseguir efecto de movimiento en el fondo), y a una velocidad relativamente baja (1/125), para dejar nítido el coche pero no las llantas, para acrecentar la sensación de movimiento. Si os sirve de consuelo, esta es la única que salió decente de una serie de 6... pero eso no hace falta contárselo a nadie... ;-)

Michele Saaks in action...

 Este es un claro ejemplo de que una foto "movida" no tiene por que ser una foto desechada. Todo el movimiento de una sesión de Jazz ha sido perfectamente captado en una imagen fija, añadiéndole atractivo en lugar de quitárselo, dejando definida a la protagonista principal, y dando sensación de movimiento en con el resto del personal.

 Espero que este artículo os ayude un poco a ser vosotros los que toméis las decisiones de cuando una imagen debe o no transmitir movimiento y no sea la cámara la que decida por vosotros, porque, aunque la cámara es nuestra... no siempre tiene que saber lo que estamos pensando.

 El próximo día más, y si es posible mejor. Si queréis estar informados de las actualizaciones del blog, o alguna otra cosa de mi, ya sabéis.... http://www.facebook.com/diadorosphotoguide