En la primera parte de este artículo traté de daros un empujoncito para que os animarais a comenzar a utilizar algunos de los modos "manuales" de nuestra cámara. Aunque los comentarios están escritos para cámaras réflex, no hay ninguna razón para que no podáis probarlo con cualquier cámara que tenga modos manuales. Aunque los resultados que obtengáis no serán iguales, la mecánica es la misma, decidir vosotros el resultado de la imagen en lugar de dejar la responsabilidad "artística" a una máquina.
Cuando los grandes de la fotografía hablan de "fundirse" con la máquina, probablemente no se refieran a esto...
Puesto que lo lógico es comenzar por el principio, el primer modo que os comenté fue el modo "P" que aunque mantiene las decisiones de velocidad y apertura en la máquina, ya nos ofrece el "poder" de decisión sobre dos factores que inciden radicalmente en el resultado de la imagen, el flash y el ISO.
También os dije al final del artículo que, aunque esos dos factores de velocidad y apertura los decide la máquina, nosotros podíamos modificarlos, manteniendo la máquina las proporciones entre uno y otro para mantener la cantidad de luz captada por el sensor.
Aunque con ese sistema ya podemos tomar decisiones más "artísticas" en cuanto al resultado de la imagen, nos sirve más para ajustar la velocidad de disparo al valor adecuado para asegurarnos una foto "no movida" que para otra cosa.
Una vez nos hemos familiarizado con el uso del ISO y el modo "P" vamos a volver a dar una vuelta de tuerca y comenzar a tomar esas decisiones que afectarán al "estilo" de la imagen más que a su calidad.
Modos semiautomáticos
Estos dos modos de los que voy a hablar son los que yo uso para el 80% de mis fotos. Con ellos, además de los parámetros que controlábamos en el modo "P", especialmente el ISO, elegiremos también uno de los otros dos parámetros que marcan la cantidad de luz que entrará en el sensor.
¿Porque solo uno de los dos?. Generalmente, cuando uno tiene una idea de lo que quiere sacar en una foto, solo uno de los dos parámetros es el importante. Bien quieres hacer un retrato con poca profundidad de campo pero la velocidad de disparo te da un poco igual, o bien quieres congelar un ave en vuelo pero que el fondo salga o no definido te trae sin cuidado. Son pocas las veces que ambas cosas son importantes en la misma imagen. Entonces... ¿porque complicarnos las cosas haciendo la foto en modo manual?.
En los siguientes modos, nosotros elegiremos el ISO y, bien la apertura de diafragma, bien la velocidad de obturación, y la cámara se encargará de elegir el parámetro restante para asegurarse de que la cantidad de luz es la correcta. Vamos a verlos por separado con detalle...
Quiero decidir la profundidad de campo. Modo Av/A
Aperture Value para Canon, Aperture simplemente para Nikon, las demás suelen elegir una de las dos nomenclaturas también...
El primer modo que vamos a tratar será el que deja a nuestra elección la apertura del diafragma. Como ya os he indicado en más de una ocasión, la apertura de diafragma, como la pupila de un ojo, se puede abrir o cerrar para controlar la cantidad de luz que entra al sensor en un determinado periodo de tiempo. Y, además de esto, sabemos también que cuanto mayor es la apertura de diafragma, menor es la profundidad de campo. Podemos repasar una vez más este concepto En este artículo.
Como os comenté, por desgracia el pequeño tamaño de sensor de las cámaras compactas hace que abrir o cerrar el diafragma tenga poca influencia en cuanto a la profundidad de campo. Para poder obtener una profundidad de campo pequeña con la compacta tenéis los truquitos que os comenté en este último artículo.
En una cámara réflex si que supone una diferencia importante el variar esta apertura de diafragma, especialmente si montamos objetivos con una gran apertura de diafragma máxima (f2.8 y más grandes). Desgraciadamente en muchos casos nuestros objetivos no suelen tener grandes aperturas de diafragma, (Recordemos que los 18-55 de los kits suelen ser f3.5/5.6, lo cual no es demasiado), y tenemos que ayudarnos también de los truquillos antes mencionados para disminuir la profundidad de campo.
Creo que ya hemos comentado en alguna ocasión que las bajas profundidades de campo resultan muy atractivas en los retratos, mientras que en las fotos de paisaje, en las que nos gusta ver definido todo lo que hay en imagen, resulta interesante tener la máxima profundidad de campo posible.
Así pues, la metodología será la siguiente:
Primero, seleccionar el modo Av o A, según marcas. (Paso obvio pero necesario).
Segundo, elegir la apertura de diafragma deseada. Por desgracia esto no es tan sencillo como decir f3.5 para retratos y f11 para paisajes. La profundidad de campo depende de otros factores como la distancia al sujeto, la distancia al fondo, la distancia focal... así que os propongo simplemente que practiquéis para ver los resultados obtenidos, y si las fotos son muy importantes, repetir con varias aperturas hasta que acertéis con lo que buscáis.
Tercero. Al presionar el disparador a media presión la cámara calculará la velocidad necesaria para obtener la cantidad de luz adecuada. Aquí seguiremos pues la misma metodología aplicada para el modo "P". Comenzaremos con ISO 100 y calcularemos si la velocidad que nos propone la cámara será suficiente para obtener una imagen nítida. (Ya sabéis, la regla de 1/Df),si nos resulta adecuada.... Disparamos. Si es una velocidad demasiado baja... subimos ISO y repetimos operación. Así de sencillo.
Por desgracia esto no lo podemos hacer con una compacta normalita...
Veamos el ejemplo:
Ambas imágenes están tomadas con mi objetivo de focal fija 50mm y apertura máxima de diafragma f1.8. Aunque en estas dos imágenes en particular, al estar el modelo en sombra y el fondo con luz hubiera sido muy interesante utilizar el flash para rellenar de luz las sombras, no lo he hecho para centrarnos en el efecto que la apertura de diafragma produce sobre la profundidad de campo.
La primera de las imágenes se ha tomado a ISO 100 y con la máxima apertura de diafragma que me permitía la lente, con el objeto de desenfocar lo máximo posible el poco atractivo fondo y darle más presencia al modelo. Puesto que f1.8 es una apertura de diafragma muy muy grande, que deja pasar mucha luz, la cámara ha necesitado muy poco tiempo de exposición para captar la luz necesaria, en este caso 1/400, por lo que no ha sido necesario subir el ISO.
Para la segunda imagen, en la que la idea era captar detalle también en el fondo, he elegido una apertura de f11. Como podréis observar, a pesar de todo, el resto de factores (Cercanía de la cámara al modelo y lejanía del fondo) hacen que aún en f11 el fondo no se acabe de mostrar completamente nítido. Por desgracia, las condiciones de luz no me permitían cerrar más el diafragma, porque aún con el ISO al máximo de mi cámara (1600), la velocidad de disparo que calculaba el fotómetro era demasiado lenta como para hacer la foto sin que esta saliera movida, así que lo he dejado en f11, suficiente como para que se pueda apreciar perfectamente la diferencia.
El proceso ha sido el siguiente. Colocamos f11 con el dial, mantenemos ISO 100 (Aunque ya intuimos que va a ser que no) y pulsamos a media presión el disparador. Resultado, 1/10. Foto movida. (Doy fe). Por tanto, continuamos... ISO 200. Resultado 1/20. No nos vale. Seguimos.... ISO 400.... 1/40, tampoco pues. Probamos con ISO 800.... y ahora si, 1/125. Además del ISO, nos ha ayudado un poquito el sol, así que disparamos.... y ya veis el resultado. Hay diferencia, ¿verdad?.
Podéis también apreciar que, además de para tener más luz ambiental, la salida del sol ha provocado que el fondo adquiera unos colores más cálidos que en la primera imagen. Estas cositas ya las comentaremos en futuros artículos.
Quiero decidir la velocidad. Modo Tv / S
Time Value para unos, Speed o Shutter Speed para otros
De la misma manera que en el modo anterior queríamos tener el control de la cantidad de imagen que queríamos mantener enfocada y la que no, elegiremos este modo cuando sea la velocidad de disparo el parámetro que queramos controlar, no resultando tan importante la profundidad de campo.
Elegiremos velocidades de disparo rápidas para "congelar" el movimiento de una persona/animal/cosa, o velocidades lentas para captar ese movimiento, o, símplemente, para introducir mayor cantidad de luz en el sensor en escenas nocturnas o con poca luz ambiental.
Al igual que en el parámetro anterior, no existe una velocidad definida para hacer una u otra cosa, y será nuestra experiencia y las condiciones ambientales las que nos indicarán cual es la velocidad más adecuada de disparo. En este caso, puesto que somos nosotros los que decidimos la velocidad de disparo, solo tendremos que hacer una vez la operación 1/df para saber si podremos hacer nuestra foto cámara en mano sin que salga movida. Si no, tendremos que usar un trípode o apoyar la cámara en algún sitio para evitar este movimiento. Una vez definida la velocidad que queremos, será la cámara, cuando apretemos a media presión el disparador, la que nos indicará la apertura de diafragma adecuada para realizar el disparo. En este caso, como pasaba con la velocidad de disparo, cabe la posibilidad de que aún en la máxima apertura de diafragma que nos permita nuestro objetivo, no podamos captar la luz suficiente para exponer correctamente la imagen, en ese caso, nos tocará iterar con el ISO hasta alcanzar una configuración correcta.
Así pues, la metodología será la siguiente:
Primero, seleccionar el modo Tv o S, según marcas. (Esto ya lo habíais adivinado ;-)).
Segundo, elegir la velocidad de disparo deseada. Comprobad que cumplís la regla de la distancia focal, y si no la cumplís, necesitáis usar trípode.
Tercero. Al presionar el disparador a media presión la cámara calculará la apertura necesaria para obtener la cantidad de luz adecuada. Si al hacer esto veis que el indicador de la apertura de diafragma está al valor de máxima apertura y parpadeando, esto os indica que a pesar de usar la máxima apertura de diafragma que permite el objetivo, no va a entrar luz suficiente al sensor y la foto saldrá oscura. Así que ya podéis imaginar lo que nos toca hacer.... Efectivamente. Probamos con el siguiente nivel de ISO. Y así sucesivamente hasta que el indicador de apertura de diafragma no parpadee o nos muestre una apertura superior a la máxima. Y en ese momento.... zas! hacemos la foto!
Podía haber puesto un mejor ejemplo, pero no me apetecía salir de casa...
Podía haber puesto un mejor ejemplo, pero no me apetecía salir de casa...
Veamos el ejemplo:
Mi cocina no es quizá el mejor escenario para este ejemplo, da a un patio interior y la luz que hay tampoco es el foco de un estadio de fútbol, pero como ejemplo, os servirá para ver el efecto de la variación de la velocidad de disparo. Para tener la máxima velocidad posible, he hecho ambas imágenes al máximo ISO que permite mi cámara, que es 1600. Podría haber usado un ISO más bajo, pero entonces la velocidad utilizada para "congelar" las gotas de agua hubiera sido menor. Ahora os lo explico mejor.
La primera imagen está hecha a una velocidad de 1/80. Aunque la regla indica que con mi objetivo de 50mm no estabilizado la velocidad debería haber sido 1/100 o superior, como estaba apoyado en el banco de la cocina he conseguido un poco más de estabilidad y me he permitido "arriesgar" un poquito. La cámara ha elegido por mi una apertura de f3.5. Como me daba igual que el fondo saliera nítido o no, pues me vale. Como mi objetivo puede abrir hasta f1.8, me podría haber permitido bajar el ISO, compensando la menor sensibilidad con una apertura de diafragma mayor, pero lo hemos dejado así. Si hubiera puesto el ISO a 800, la apertura de diafragma que la cámara hubiera necesitado sería f2.2, y a ISO 400 estaría en el límite, y tal vez la foto hubiera salido un poquito oscura.
En la segunda imagen, si que he ido al límite de la apertura de diafragma. He colocado la velocidad a 1/200, apretado a media presión y hecho una lectura. La cámara dice que f2.5. Como tengo margen para más, sigo. Pongo 1/250 y hago lectura.... f2.2. No!! Quiero ir al límite!!. 1/320, hago lectura... f1.8!! Ahí está el límite. Hago la última comprobación. ¿Parpadea el f1.8?, si parpadea, es que necesito más apertura, y como no tengo, tendría que bajar la velocidad y hacer la foto en 1/250. Como en mi caso no parpadea es que si que saldrá la foto bien de luz, así que disparo... y voilá. ¿Y si hubiera bajado el ISO?. Con ISO 800 no podría haber hecho la foto a 1/320, porque ya con 1600 estaba en el límite. Tal vez a 1/250 y f1.8 hubiera tenido suficiente luz, y con 1/200 e ISO 800 podría haber hecho la foto seguro, pero no se hubiera notado tanto el efecto de "congelar" las gotas de agua.
Podéis comprobar claramente que en la primera imagen, a 1/80, el movimiento de las gotas de agua no ha quedado "congelado" y lo que se aprecia es un hilillo difuminado de agua. En la segunda, con una velocidad considerablemente más rápida, 1/320, ya he conseguido "separar" unas gotas de agua de otras, que ya se ven claramente, aunque aún hubiera necesitado algo más de velocidad para conseguir "congelar" completamente su movimiento.
- "¿Y ya está diadoro?, ¿esos son los límites?".
Lo son en las condiciones en que he hecho la foto. ¿Podría haber disparado aún más lento para que el hilillo de agua apareciera aún más difuminado?. Si, colocando un trípode, con lo cual ya podría haber disparado a la velocidad que quisiera, o bien confiando en mi buen pulso y bajando aún más la velocidad, a 1/60 o 1/50, pero con gran riesgo de sacar la foto movida. ¿Podría haber disparado aún más rápido para tratar de "congelar" por completo las gotas de agua en el aire?. En mi caso, la única posibilidad hubiera sido conseguir más luz en la escena, con un foco o algo así, o esperando a que saliera el sol. En vuestro caso, tal vez tengáis una cámara con mayor nivel de ISO máximo, y podríais hacer la foto a 3200 o 6400 de ISO, sabiendo que obtendríais una imagen con más ruido.
¿Y si con todo lo anterior no es suficiente?. Modo M.
Modo Manual... La última frontera
Con los modos semi-manuales que acabo de comentaros, se pueden hacer el 90% de las imágenes que uno puede ver en cualquier parte, incluida la imaginación. A pesar de ello, puede haber situaciones especiales en las que queramos o tengamos que tomar el control total de la cámara, bien porque por alguna razón queramos controlar tanto la apertura como la velocidad, bien porque ya tenemos cierta práctica y nos fiamos más de nuestro instinto que del fotómetro de la cámara.
En este modo, el procedimiento es algo diferente al resto, puesto que la cámara no va a tomar ninguna decisión, y seremos nostros los que controlamos todos los parámetros de entrada de luz al sensor.
- "Juer Diadoro... ¿y cómo voy a saber yo cuanta luz le tiene que entrar al sensor" -
Bueno, por suerte para nosotros, la cámara no se va de vacaciones, y su fotómetro seguirá funcionando. Mientras que en los modos anteriores este servía para que la cámara decidiera el parámetro que estaba bajo su control, en este modo simplemente nos dará la lectura de la luz que entrará en el sensor con los parámetros que nosotros le hemos fijado previamente.
Esto es en lo que nos tenemos que fijar en el modo manual
Hasta ahora, salvo que le diéramos una orden contraria, el medidor de la exposición estaba centrado en el 0. Esto significaba que la cantidad de luz que entrará en el sensor coincide con la cantidad ideal que ha calculado la cámara.
En el caso del modo manual, según variemos los parámetros, el fotómetro nos indicará si considera que al sensor le entra demasiada luz (Indicador en la parte positiva), demasiado poca (Indicador en la parte negativa), o la cantidad correcta (Indicador centrado en el 0).
En el caso de la imagen del ejemplo, con los parámetros que le hemos seleccionado a la cámara, la imagen saldrá ligeramente más oscura que lo que hubiera elegido la cámara. Esto no quiere decir que la foto vaya a salir mal... Tal vez nuestra intención puede ser darle un aire de oscuridad a la imagen.
Por tanto, cuando elijamos los parámetros, nuestro objetivo será dejar el medidor de luz en el punto que queramos, que generalmente será el punto 0 si queremos una exposición correcta. Si en nuestro caso queremos elegir tanto velocidad de disparo como apertura de diafragma, ya solo tendremos el parámetro del ISO para modificar la luz entrante al sensor. Si el fotómetro indica que la imagen saldrá demasiado oscura, tendremos que subir ISO. Si por el contrario indica que saldrá demasiado clara, habrá que bajar ISO. Si nos encontramos en el caso de que, a pesar de estar a ISO 100 y aún así el fotómetro indica que la imagen será demasiado clara, no nos queda otra que modificar algún otro parámetro o utilizar algún filtro que le quite luz a la escena.
Una vez ya sabemos cómo funciona el modo manual, os recomiendo que practiquéis un poco con él. Haced fotos tratando de centrar el exposímetro... dejando las imágenes algo más claras... algo más oscuras... y así tengáis un orden de magnitud de que significa por ejemplo tener una subexposición de 1 punto (-1). Muchas veces las condiciones de luz son tan variables que entre que preparas la foto y disparas, el fotómetro se puede haber desplazado un poquito. Tampoco pasa nada, además, siempre tendremos después la oportunidad de afinar la foto con el ordenador en casa...
- "Vale Diadoro, gracias... ya me queda un poco más claro. Pero de todas formas, cuando pongo el modo M me siento un poco abrumado y no se por dónde empezar..."
No pasa nada, la cámara es nuestra y la podemos utilizar como queramos. ¿Que no sabemos por dónde empezar en el modo "M"?, pues me voy al modo semi manual que quiera, elijo uno de los parámetros, encuadro la imagen, disparo a media presión, y la cámara me dará la lectura del otro parámetro. Pues bien, lo recordamos durante unos segundos mientras movemos el dial hasta el modo "M", y allí lo replicamos. A partir de ese punto, con el exposímetro prácticamente centrado en el 0, podremos hacer las variaciones que queramos, sabiendo que no nos estamos alejando demasiado de la cantidad de luz ideal que nos propone la cámara.
¿Que quiero usar el flash para iluminar a alguien y a la vez que el fondo tenga bastante luz?. Pues tomamos los parámetros que nos da la cámara sin levantar el flash, los replicamos en el modo "M", y además levantamos el flash. ¿Que el modelo ha quedado demasiado iluminado por el flash?. Repetimos la foto cerrando un poco el diafragma, pero al menos ya tenemos un orden de magnitud para no tener que hacer esperar a nuestro modelo durante 10 minutos hasta que nos aclaramos con los parámetros ideales.
Pues nada chicos... ya os he desvelado un poco los misterios de los modos manuales... Ahora solo queda que os atreváis a utilizarlos, y a practicar mucho. A partir de ahí, los resultados están ya solo en vuestro buen gusto y la imaginación. Y aunque esas cosas muchas veces son innatas, os puedo asegurar que también se pueden entrenar... Ánimo y a sacar fotos!!!
Si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, cheques regalo, o cualquier otra cosa para mi, me podéis encontrar en http://www.facebook.com/diadorosphotoguide
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