Guía de compra compacta "De batalla" Octubre 2012

   En primer lugar, para todos los que lleguéis a este blog pero no estéis suscritos a mi página en Facebook, deciros que por razones familiares, durante una temporada dispondré de menos tiempo para redactar artículos, y no podré mantener un ritmo regular. A pesar de ello, sigo dedicando mis menos ratos libres a esto, así que igualmente estad atentos si os interesa.

   Una vez dicho esto... Vamos al tema.

   Introducción

   Existe un inmenso grupo de gente a la que le gusta tener cámara de fotos para inmortalizar momentos de su vida, pero a los que la fotografía les tiene sin cuidado. La fotografía digital ha facilitado mucho las cosas también para estas personas. Incluso para quien no tiene o no sabe utilizar bien un ordenador, disparar con una cámara digital le resulta muy gratificante, puesto que tras la sesión de fotos, puede llevar a "revelar" sus fotos al mismo sitio de toda la vida, pero esta vez eligiendo cada foto en una pantalla táctil en lugar de tener que pasar a papel todas las fotos del carrete.

   Estas personas tampoco están dispuestas a gastar un dineral en la cámara, pero quieren algo de más calidad y más manejable que un móvil. Pero al acercarse al centro comercial de turno, se encuentran con una gran variedad en la oferta, y sin tener ningún tipo de conocimiento, se encuentran un poco abrumados.

   A veces también somos nosotros mismos, los aficionados a la fotografía, los que queremos tener una compacta "de batalla" para poder llevar siempre encima sin miedo a perder o romper un caro equipo fotográfico.

   Para quien necesita este tipo de cámara, pero quiere obtener la mejor calidad posible por su dinero, voy a hacer un pequeño repaso de algunas opciones interesante que he encontrado por debajo de los 100€ que, sin hacer milagros, si que ofrecen mejores características que muchas de las cámaras del segmento. Para "globalizar" un poco este informe, ya que tengo seguidores al otro lado del charco, también comentaré opciones existentes por menos de 130$ (Más o menos esos 100€ al cambio) de alguna conocidísima tienda online de cobertura mundial.

 

Para hacer fotos desde el corazón no importa la edad...

(Imagen: ® Carlos Javier Aguilar)

¿Qué marca la diferencia en este segmento de cámaras?

   Como ya comenté en mi Diadoro´s buyer´s guide, existen una serie de cuestiones a tener en cuenta antes de buscar una cámara de fotos. La primera de ellas es el presupuesto. En este caso, lo tenemos bastante claro, y lo hemos dejado en el límite en el que no vamos a poder elegir todo lo que queramos en la cámara, pero si nos permite encontrar algunas opciones con mejores características que la media.

   ¿En que nos tenemos pues que fijar para encontrar una cámara buena por este precio?.

   En primer lugar, a estas alturas del desarrollo de la tecnología de fotografía digital, hace tiempo que la cantidad de megapíxeles de una cámara pasó a ser un factor secundario en nuestra elección. Una cámara de 16 Mpíxeles de resolución no va a suponer ninguna ventaja para la mayoría de los mortales con respecto a una de 14 Mpíxeles. Es más, como ya os comenté, la aparición de tecnologías como la de los sensores CMOS retroiluminados en las cámaras compactas han hecho que cámaras con 10 o 12 Mpíxeles de resolución, den mejores resultados en condiciones de poca luz que otras cámaras de sensor CCD y 16 Mpíxeles.

Nokia Pureview. 41 Mpíxeles de sensor, y no lo cambio por mi compacta...

  Por desgracia para nosotros, esta nueva tecnología de sensores queda fuera de nuestro presupuesto, aunque gracias a la renovación continua de los modelos de cámaras, en algún momento podemos encontrar alguna cámara con estos sensores por alrededor de esos 100€.

   Una tecnología que si va a resultar primordial en la elección de nuestra cámara será la estabilización de imagen. Con este presupuesto si que podemos encontrar alternativas que equipan esta tecnología que si que marca la diferencia con respecto a las que no lo hacen.

   Sin querer meterme en demasiado detalle, la estabilización de imagen es un sistema que compensa el movimiento natural de las personas cuando hacemos una foto, y que puede provocar que las imágenes salgan "movidas" por este movimiento involuntario de nuestras manos.

   - "Genial Diadoro, pues ya se lo que tengo que hacer... Buscar una cámara con estabilización de imagen. Fácil, seguro que lo pone en las etiquetas de características..."

  Haaaay..... ojalá fuera tan sencillo. Actualmente casi todas la cámaras dicen equipar sistemas de estabilización de imagen, pero no todos trabajan del mismo modo ni ofrecen los mismos resultados, y a veces resulta complicado saber diferenciar unos de otros.

   Básicamente hay dos sistemas de estabilización de imagen. Estabilización "Digital" y estabilización "Óptica" o "Mecánica". Son estos últimos los sistemas que debemos buscar en nuestra cámara, puesto que consiguen este efecto sin afectar a la calidad de imagen. Los sistemas de estabilización de imagen "Digital" recurren a aumentar el ISO para garantizar una velocidad más rápida de disparo que evite captar nuestro propio movimiento en la foto, con la consiguiente pérdida de calidad de imagen.

   Siglas como IS para Canon o VR en Nikon nos sirven para averiguar si una cámara equipa esta tecnología de manera física, pero en otras marcas como Fuji, Olympus o Samsung tendremos que ver las características técnicas a conciencia para averiguarlo...

Fuji JZ-100. ¿Lleva o no lleva?. (Estabilización óptica de imagen, claro)

   Por último, la calidad de la lente. En realidad, es muy muy difícil comparar calidades de lentes si no se hace un estudio de laboratorio, pero para la mayoría de usuarios de estas cámaras, cosas como el efecto barril, el viñeteo o las aberraciones cromáticas carecen de la mayor importancia. Así que vamos a asimilar el concepto "calidad de la lente" a la luminosidad. Puesto que una lente más luminosa (O de mayor apertura máxima de diafragma, que es lo mismo) permite captar más cantidad de luz en el mismo tiempo, las cámaras con ópticas luminosas tenderán a hacer las fotos con niveles ISO más bajos, y por tanto, con mayor calidad de imagen. Para saber un poco más sobre este criterio de "calidad de la lente" y cómo comparar unas con otras, deberéis repasar este artículo.

   Teniendo en cuenta esto que os he contado, ya tenéis una serie de criterios por los que guiaros en la compra de una cámara de este segmento. En cualquier caso, he realizado un pequeño repaso en algunas tiendas para ver que opciones encajan en nuestro puzzle y pueden resultar compras interesantes. Es posible que no estén todas, puesto que yo no conozco todas las tiendas, y las promociones y saldos vienen y se van, pero al menos tendréis unas cuantas referencias...

   Diadoro´s Picks

   Canon:

   Canon es una de las marcas que nunca falta a la renovación anual de prácticamente toda su gama de cámaras digitales. Gracias a eso, durante algunas temporadas podemos encontrar los modelos recién descatalogado a unos precios muy interesantes.

   Aunque ahora mismo ya resulta complicado encontrarla en España, la Canon IXUS 115HS es uno de esos modelos que al aparecer la gama de 2012, se saldó a precios entre los 99€ y los 119€. Esta es una de las poquitas opciones que podemos encontrar hasta hoy con sensor retroiluminado por esos precios, y de lo más interesante en su momento. Una opción mucho más equilibrada en cuanto a zoom es su hermana mayor, la 220HS, aunque por desgracia se sale de nuestro presupuesto.

   Otras opciones interesantes aunque menos que esta última, son las Powershot equipadas con IS (Image Stabilizer) como la A2400 o A3400, pero sus ópticas, aún con la calidad de Canon, no son tampoco de lo más luminoso que podemos encontrar.

   Aunque en España queda fuera de presupuesto, por 129$ podemos encontrar la A4000IS, que además de equipar un zoom 8x, que es algo más largo de lo habitual, su óptica es de una calidad bastante aceptable.

   Fuji:

 Fujifilm es una de esas marcas que hasta donde yo se no señala cláramente que tipo de tecnología de estabilización de imagen equipan sus cámaras. Este hecho, sumado a que su gama "económica" es bastante amplia, hace complicado saber apreciar qué modelos dan un puntito más de calidad.

  Dentro de esta gama, parece ser que los modelos JZ son los que equipan estabilización de imagen digital, así que dentro de nuestro presupuesto tenemos la Fujifilm JZ100, que podemos encontrar por 99€ con funda y tarjeta de memoria en alguna conocida superficie comercial de electrónica. Esta cámara, de características muy similares a la A4000IS, es una opción interesante para quien busque un zoom más largo de lo habitual (8x) y con un angular interesante (25 mm eq.)

  Nikon:

   En Nikon, al igual que en Canon, por suerte para nosotros, resulta relativamente sencillo saber cuando una de sus cámaras monta estabilización óptico de imagen, puesto que podemos ver las siglas VR (Vibration Reduction) en el frontal de la cámara.

   Aunque en España donde yo la he podido ver queda ligeramente fuera de nuestro presupuesto límite (109€), los que compren la cámara en América si podrán encontrarla por menos de nuestro límite de 130$. La cámara en cuestión es la Nikon Coolpix S3300. Del catálogo actual es probablemente la única opción que cumple nuestras espectativas, con zoom 6x y 26mm de angular equivalente, aunque la lente es menos luminosa que otras opciones de esta lista y Nikon en compactas no es una de mis marcas preferidas. En cualquier caso, os la señalo porque es una de las grandes marcas de fotografía.

 Olympus:

   Otra marca que tampoco es santo de mi devoción es esta, debido quizá a las malas experiencias personales, pero que desde siempre ha sido un referente es Olympus. Curiosamente, ninguno de los modelos básicos de zoom corto de Olympus monta estabilización de imagen óptica, aunque si que tenemos una opción dentro de nuestro presupuesto, que, aunque todavía no se puede catalogar de "superzoom", tiene una óptica con un rango de zoom de unos respetables 10 aumentos, comenzando además en los 24 mm equivalentes, que es uno de los mayores angulares hasta el momento. Hablamos de la Olympus VR-340. Además, su óptica es de una luminosidad razonablemente buena, teniendo en cuenta su gran rango de zoom. Para quien además de un presupuesto contenido busca un zoom largo, esta es una opción muy a tener en cuenta.

Oly VR-340. Una decente zoom 10x por 100 euritos...

Panasonic:

   Por suerte para nosotros Panasonic equipa sus sistema de estabilización de imagen óptico en casi todas sus cámaras. Podemos verlo en la parte frontal, con las siglas MEGA OIS. En nuestro rango de precios podemos encontrar la muy interesante Panasonic LUMIX DMC-FS-40. Además del comentado sistema de estabilización de imagen, tiene un rango de zoom muy interesante, con uno de los mayores angulares que veremos en este listado (24mm eq.) y, especialmente llamativa es su luminosidad máxima en la posición sin zoom, f2.5, que es la más grande de todas las cámaras listadas. Lástima que esto no se mantenga en todo el rango de zoom y esta apertura se quede en unos modestos f6.4 para su posición de zoom máximo. Esta cámara resulta una de las opciones más interesantes si lo que más te gusta es hacer fotos panorámicas y utilizas poco el zoom. Esta cámara tiene una versión con una óptica más modesta, tanto en rango de zoom como en luminosidad, pero que resulta bastante económica, que es la FS-28. No sobresale en nada en particular, pero por 79€ es una buena compra.

Samsung:

   Ya sabéis que este blog no pretende ser en absoluto una guía objetiva para comparar cámaras. Yo os doy mi visión personal de lo que me parece más interesante. Al igual que a las compactas de Nikon y Olympus les tengo cierta manía probablemente infundada, soy bastante receptivo a las cámaras Samsung. Sin que ninguna de ellas despunte excesivamente en ningún campo, ofrecen una relación calidad precio sin igual. Dentro del segmento que estamos analizando hoy, os voy a mencionar una cámara muy equilibrada y con su punto fuerte en el precio, 79€. (90$ si la compramos en esa tienda internacional que ya sabemos...). La cámara es la Samsung ST77. En cuanto a sus características, ópticamente es prácticamente un calco de la antes mencionada Panasonic FS-40, con un poquito menos de angular y un poquito más de "zoom", y en cuanto a sensor, tiene 2 Mpíxeles más que poco aportan a su calidad de imagen. Si eres de los que no se dejan seducir por la publicidad que supone que Leica firme las ópticas de las Panasonic, esta Samsung te dará resultados muy parecidos y te hará ahorrar algunos eurillos (O dolarcillos).

Pentax:

   En Pentax podemos encontrar una de esas "rarezas" de temporada, en el que cámaras de precio bastante superior aparecen durante un tiempo a precios muy apetecibles, bien por ser un saldo por descatalogación, bien por ser una oferta puntual. La Pentax Optio RZ18 es una cámara de la familia de las "Superzoom", con unos nada despreciables 18 aumentos, y aunque su lente no es excesivamente luminosa (Tampoco lo es en la mayoría de "Superzooms"), es una de esas cámaras perfectas para los viajes, en que igual estás fotografiando una panorámica de un paisaje, que un lejano detalle al máximo de zoom. Resulta curioso señalar que la oferta que yo he encontrado de esta cámara (95,54€ para España con funda y tarjeta y 114$ en otra web internacional) es únicamente para la versión en negro de la cámara. Si queremos cualquier otro color tenemos que poner 30€ o $ más. No os extrañeis, estas cosas por ridículas que parezcan, pasan.

Si estáis pensando en una "Ultrazoom" por poquito dinero, yo no me lo pensaba...

Sony:

   Otra de las marcas en que averiguar si la estabilización de imagen es óptica o digital supone un trabajo de investigación es Sony. Modelos más antiguos con SteadyShot óptico se mezclan con otros más modernos sin esta tecnología. Así que si queréis Sony, a investigar tocan.

   Actualmente, en el límite de nuestro presupuesto podemos encontrar un modelo de Sony que si que equipa esta tecnología y que monta una óptica bastante decente firmada por Carl Zeiss. (Lo cual según mi opinión personal, no quiere decir nada, pero hay quien a estas cosas le da mucha importancia). Esta cámara es la Sony Cybershot DSC-W630. Características muy equilibradas, bastantes efectos en cámara, tal y como nos tiene acostumbrados Sony, y en definitiva, una opción interesante para el precio por el que se vende.

   Pues hasta aquí el análisis de hoy. Como veis, al igual que en el mercadillo de los martes, escarbando un poquito en el stand de las ofertas, podemos encontrar estas oportunidades que sin ser lo máximo en fotografía, si que resultan cámaras muy decentes para los precios que tienen, y sobre todo, uno o varios escalones más allá en cuanto a calidad de imagen que la niebla de cámaras baratunas existente en ese rango de menos de 100€.

   Como no soy omnipresente, este análisis se ha restringido a 3 o 4 grandes tiendas online europeas y 1 o 2 internacionales. Siempre existe la posibilidad de encontrar algún saldo en alguna tienda que yo no haya visto. Para poder averiguar si es en realidad algo interesante, ya sabéis las cositas a las que hay que prestar antención, y si aún así tenéis dudas... Me las podéis plantear en http://www.facebook.com/diadorosphotoguide

  Hasta la próxima!!

¿Como escapar del modo "auto"? (Segunda parte)

  

   En la primera parte de este artículo traté de daros un empujoncito para que os animarais a comenzar a utilizar algunos de los modos "manuales" de nuestra cámara. Aunque los comentarios están escritos para cámaras réflex, no hay ninguna razón para que no podáis probarlo con cualquier cámara que tenga modos manuales. Aunque los resultados que obtengáis no serán iguales, la mecánica es la misma, decidir vosotros el resultado de la imagen en lugar de dejar la responsabilidad "artística" a una máquina.

Cuando los grandes de la fotografía hablan de "fundirse" con la máquina, probablemente no se refieran a esto...

   Puesto que lo lógico es comenzar por el principio, el primer modo que os comenté fue el modo "P" que aunque mantiene las decisiones de velocidad y apertura en la máquina, ya nos ofrece el "poder" de decisión sobre dos factores que inciden radicalmente en el resultado de la imagen, el flash y el ISO.

   También os dije al final del artículo que, aunque esos dos factores de velocidad y apertura los decide la máquina, nosotros podíamos modificarlos, manteniendo la máquina las proporciones entre uno y otro para mantener la cantidad de luz captada por el sensor.

   Aunque con ese sistema ya podemos tomar decisiones más "artísticas" en cuanto al resultado de la imagen, nos sirve más para ajustar la velocidad de disparo al valor adecuado para asegurarnos una foto "no movida" que para otra cosa.

   Una vez nos hemos familiarizado con el uso del ISO y el modo "P" vamos a volver a dar una vuelta de tuerca y comenzar a tomar esas decisiones que afectarán al "estilo" de la imagen más que a su calidad.

Modos semiautomáticos

Estos dos modos de los que voy a hablar son los que yo uso para el 80% de mis fotos. Con ellos, además de los parámetros que controlábamos en el modo "P", especialmente el ISO, elegiremos también uno de los otros dos parámetros que marcan la cantidad de luz que entrará en el sensor.

¿Porque solo uno de los dos?. Generalmente, cuando uno tiene una idea de lo que quiere sacar en una foto, solo uno de los dos parámetros es el importante. Bien quieres hacer un retrato con poca profundidad de campo pero la velocidad de disparo te da un poco igual, o bien quieres congelar un ave en vuelo pero que el fondo salga o no definido te trae sin cuidado. Son pocas las veces que ambas cosas son importantes en la misma imagen. Entonces... ¿porque complicarnos las cosas haciendo la foto en modo manual?.

En los siguientes modos, nosotros elegiremos el ISO y, bien la apertura de diafragma, bien la velocidad de obturación, y la cámara se encargará de elegir el parámetro restante para asegurarse de que la cantidad de luz es la correcta. Vamos a verlos por separado con detalle...

Quiero decidir la profundidad de campo. Modo Av/A

Aperture Value para Canon, Aperture simplemente para Nikon, las demás suelen elegir una de las dos nomenclaturas también...

   El primer modo que vamos a tratar será el que deja a nuestra elección la apertura del diafragma. Como ya os he indicado en más de una ocasión, la apertura de diafragma, como la pupila de un ojo, se puede abrir o cerrar para controlar la cantidad de luz que entra al sensor en un determinado periodo de tiempo. Y, además de esto, sabemos también que cuanto mayor es la apertura de diafragma, menor es la profundidad de campo. Podemos repasar una vez más este concepto En este artículo.

   Como os comenté, por desgracia el pequeño tamaño de sensor de las cámaras compactas hace que abrir o cerrar el diafragma tenga poca influencia en cuanto a la profundidad de campo. Para poder obtener una profundidad de campo pequeña con la compacta tenéis los truquitos que os comenté en este último artículo.

   En una cámara réflex si que supone una diferencia importante el variar esta apertura de diafragma, especialmente si montamos objetivos con una gran apertura de diafragma máxima (f2.8 y más grandes). Desgraciadamente en muchos casos nuestros objetivos no suelen tener grandes aperturas de diafragma, (Recordemos que los 18-55 de los kits suelen ser f3.5/5.6, lo cual no es demasiado), y tenemos que ayudarnos también de los truquillos antes mencionados para disminuir la profundidad de campo.

(Para quien no sepa aún que significan los numerines que hay en los objetivos, ver aquí y aquí.)

  Creo que ya hemos comentado en alguna ocasión que las bajas profundidades de campo resultan muy atractivas en los retratos, mientras que en las fotos de paisaje, en las que nos gusta ver definido todo lo que hay en imagen, resulta interesante tener la máxima profundidad de campo posible.

  Así pues, la metodología será la siguiente:

  Primero, seleccionar el modo Av o A, según marcas. (Paso obvio pero necesario).

  Segundo, elegir la apertura de diafragma deseada. Por desgracia esto no es tan sencillo como decir f3.5 para retratos y f11 para paisajes. La profundidad de campo depende de otros factores como la distancia al sujeto, la distancia al fondo, la distancia focal... así que os propongo simplemente que practiquéis para ver los resultados obtenidos, y si las fotos son muy importantes, repetir con varias aperturas hasta que acertéis con lo que buscáis.

  Tercero. Al presionar el disparador a media presión la cámara calculará la velocidad necesaria para obtener la cantidad de luz adecuada. Aquí seguiremos pues la misma metodología aplicada para el modo "P". Comenzaremos con ISO 100 y calcularemos si la velocidad que nos propone la cámara será suficiente para obtener una imagen nítida. (Ya sabéis, la regla de 1/Df),si nos resulta adecuada.... Disparamos. Si es una velocidad demasiado baja... subimos ISO y repetimos operación. Así de sencillo.

Por desgracia esto no lo podemos hacer con una compacta normalita...

   Veamos el ejemplo:

   Ambas imágenes están tomadas con mi objetivo de focal fija 50mm y apertura máxima de diafragma f1.8. Aunque en estas dos imágenes en particular, al estar el modelo en sombra y el fondo con luz hubiera sido muy interesante utilizar el flash para rellenar de luz las sombras, no lo he hecho para centrarnos en el efecto que la apertura de diafragma produce sobre la profundidad de campo.

   La primera de las imágenes se ha tomado a ISO 100 y con la máxima apertura de diafragma que me permitía la lente, con el objeto de desenfocar lo máximo posible el poco atractivo fondo y darle más presencia al modelo. Puesto que f1.8 es una apertura de diafragma muy muy grande, que deja pasar mucha luz, la cámara ha necesitado muy poco tiempo de exposición para captar la luz necesaria, en este caso 1/400, por lo que no ha sido necesario subir el ISO.

  Para la segunda imagen, en la que la idea era captar detalle también en el fondo, he elegido una apertura de f11. Como podréis observar, a pesar de todo, el resto de factores (Cercanía de la cámara al modelo y lejanía del fondo) hacen que aún en f11 el fondo no se acabe de mostrar completamente nítido. Por desgracia, las condiciones de luz no me permitían cerrar más el diafragma, porque aún con el ISO al máximo de mi cámara (1600), la velocidad de disparo que calculaba el fotómetro era demasiado lenta como para hacer la foto sin que esta saliera movida, así que lo he dejado en f11, suficiente como para que se pueda apreciar perfectamente la diferencia.

  El proceso ha sido el siguiente. Colocamos f11 con el dial, mantenemos ISO 100 (Aunque ya intuimos que va a ser que no) y pulsamos a media presión el disparador. Resultado, 1/10. Foto movida. (Doy fe). Por tanto, continuamos... ISO 200. Resultado 1/20. No nos vale. Seguimos.... ISO 400.... 1/40, tampoco pues. Probamos con ISO 800.... y ahora si, 1/125. Además del ISO, nos ha ayudado un poquito el sol, así que disparamos.... y ya veis el resultado. Hay diferencia, ¿verdad?.

  Podéis también apreciar que, además de para tener más luz ambiental, la salida del sol ha provocado que el fondo adquiera unos colores más cálidos que en la primera imagen. Estas cositas ya las comentaremos en futuros artículos.



Quiero decidir la velocidad. Modo Tv / S

Time Value para unos, Speed o Shutter Speed para otros



De la misma manera que en el modo anterior queríamos tener el control de la cantidad de imagen que queríamos mantener enfocada y la que no, elegiremos este modo cuando sea la velocidad de disparo el parámetro que queramos controlar, no resultando tan importante la profundidad de campo.

Elegiremos velocidades de disparo rápidas para "congelar" el movimiento de una persona/animal/cosa, o velocidades lentas para captar ese movimiento, o, símplemente, para introducir mayor cantidad de luz en el sensor en escenas nocturnas o con poca luz ambiental.

Al igual que en el parámetro anterior, no existe una velocidad definida para hacer una u otra cosa, y será nuestra experiencia y las condiciones ambientales las que nos indicarán cual es la velocidad más adecuada de disparo. En este caso, puesto que somos nosotros los que decidimos la velocidad de disparo, solo tendremos que hacer una vez la operación 1/df para saber si podremos hacer nuestra foto cámara en mano sin que salga movida. Si no, tendremos que usar un trípode o apoyar la cámara en algún sitio para evitar este movimiento. Una vez definida la velocidad que queremos, será la cámara, cuando apretemos a media presión el disparador, la que nos indicará la apertura de diafragma adecuada para realizar el disparo. En este caso, como pasaba con la velocidad de disparo, cabe la posibilidad de que aún en la máxima apertura de diafragma que nos permita nuestro objetivo, no podamos captar la luz suficiente para exponer correctamente la imagen, en ese caso, nos tocará iterar con el ISO hasta alcanzar una configuración correcta.

Así pues, la metodología será la siguiente:

  Primero, seleccionar el modo Tv o S, según marcas. (Esto ya lo habíais adivinado ;-)).

  Segundo, elegir la velocidad de disparo deseada. Comprobad que cumplís la regla de la distancia focal, y si no la cumplís, necesitáis usar trípode.

  Tercero. Al presionar el disparador a media presión la cámara calculará la apertura necesaria para obtener la cantidad de luz adecuada. Si al hacer esto veis que el indicador de la apertura de diafragma está al valor de máxima apertura y parpadeando, esto os indica que a pesar de usar la máxima apertura de diafragma que permite el objetivo, no va a entrar luz suficiente al sensor y la foto saldrá oscura. Así que ya podéis imaginar lo que nos toca hacer.... Efectivamente. Probamos con el siguiente nivel de ISO. Y así sucesivamente hasta que el indicador de apertura de diafragma no parpadee o nos muestre una apertura superior a la máxima. Y en ese momento.... zas! hacemos la foto!

Podía haber puesto un mejor ejemplo, pero no me apetecía salir de casa...

 

 

   Veamos el ejemplo:

 

   Mi cocina no es quizá el mejor escenario para este ejemplo, da a un patio interior y la luz que hay tampoco es el foco de un estadio de fútbol, pero como ejemplo, os servirá para ver el efecto de la variación de la velocidad de disparo. Para tener la máxima velocidad posible, he hecho ambas imágenes al máximo ISO que permite mi cámara, que es 1600. Podría haber usado un ISO más bajo, pero entonces la velocidad utilizada para "congelar" las gotas de agua hubiera sido menor. Ahora os lo explico mejor.

 

  La primera imagen está hecha a una velocidad de 1/80. Aunque la regla indica que con mi objetivo de 50mm no estabilizado la velocidad debería haber sido 1/100 o superior, como estaba apoyado en el banco de la cocina he conseguido un poco más de estabilidad y me he permitido "arriesgar" un poquito. La cámara ha elegido por mi una apertura de f3.5. Como me daba igual que el fondo saliera nítido o no, pues me vale. Como mi objetivo puede abrir hasta f1.8, me podría haber permitido bajar el ISO, compensando la menor sensibilidad con una apertura de diafragma mayor, pero lo hemos dejado así. Si hubiera puesto el ISO a 800, la apertura de diafragma que la cámara hubiera necesitado sería f2.2, y a ISO 400 estaría en el límite, y tal vez la foto hubiera salido un poquito oscura.

 

   En la segunda imagen, si que he ido al límite de la apertura de diafragma. He colocado la velocidad a 1/200, apretado a media presión y hecho una lectura. La cámara dice que f2.5. Como tengo margen para más, sigo. Pongo 1/250 y hago lectura.... f2.2. No!! Quiero ir al límite!!. 1/320, hago lectura... f1.8!! Ahí está el límite. Hago la última comprobación. ¿Parpadea el f1.8?, si parpadea, es que necesito más apertura, y como no tengo, tendría que bajar la velocidad y hacer la foto en 1/250. Como en mi caso no parpadea es que si que saldrá la foto bien de luz, así que disparo... y voilá. ¿Y si hubiera bajado el ISO?. Con ISO 800 no podría haber hecho la foto a 1/320, porque ya con 1600 estaba en el límite. Tal vez a 1/250 y f1.8 hubiera tenido suficiente luz, y con 1/200 e ISO 800 podría haber hecho la foto seguro, pero no se hubiera notado tanto el efecto de "congelar" las gotas de agua.

 

   Podéis comprobar claramente que en la primera imagen, a 1/80, el movimiento de las gotas de agua no ha quedado "congelado" y lo que se aprecia es un hilillo difuminado de agua. En la segunda, con una velocidad considerablemente más rápida, 1/320, ya he conseguido "separar" unas gotas de agua de otras, que ya se ven claramente, aunque aún hubiera necesitado algo más de velocidad para conseguir "congelar" completamente su movimiento.

 

- "¿Y ya está diadoro?, ¿esos son los límites?".

 

   Lo son en las condiciones en que he hecho la foto. ¿Podría haber disparado aún más lento para que el hilillo de agua apareciera aún más difuminado?. Si, colocando un trípode, con lo cual ya podría haber disparado a la velocidad que quisiera, o bien confiando en mi buen pulso y bajando aún más la velocidad, a 1/60 o 1/50, pero con gran riesgo de sacar la foto movida. ¿Podría haber disparado aún más rápido para tratar de "congelar" por completo las gotas de agua en el aire?. En mi caso, la única posibilidad hubiera sido conseguir más luz en la escena, con un foco o algo así, o esperando a que saliera el sol. En vuestro caso, tal vez tengáis una cámara con mayor nivel de ISO máximo, y podríais hacer la foto a 3200 o 6400 de ISO, sabiendo que obtendríais una imagen con más ruido.

¿Y si con todo lo anterior no es suficiente?. Modo M.

Modo Manual... La última frontera

Con los modos semi-manuales que acabo de comentaros, se pueden hacer el 90% de las imágenes que uno puede ver en cualquier parte, incluida la imaginación. A pesar de ello, puede haber situaciones especiales en las que queramos o tengamos que tomar el control total de la cámara, bien porque por alguna razón queramos controlar tanto la apertura como la velocidad, bien porque ya tenemos cierta práctica y nos fiamos más de nuestro instinto que del fotómetro de la cámara.

En este modo, el procedimiento es algo diferente al resto, puesto que la cámara no va a tomar ninguna decisión, y seremos nostros los que controlamos todos los parámetros de entrada de luz al sensor.

- "Juer Diadoro... ¿y cómo voy a saber yo cuanta luz le tiene que entrar al sensor" -

Bueno, por suerte para nosotros, la cámara no se va de vacaciones, y su fotómetro seguirá funcionando. Mientras que en los modos anteriores este servía para que la cámara decidiera el parámetro que estaba bajo su control, en este modo simplemente nos dará la lectura de la luz que entrará en el sensor con los parámetros que nosotros le hemos fijado previamente.

Esto es en lo que nos tenemos que fijar en el modo manual

Hasta ahora, salvo que le diéramos una orden contraria, el medidor de la exposición estaba centrado en el 0. Esto significaba que la cantidad de luz que entrará en el sensor coincide con la cantidad ideal que ha calculado la cámara.

En el caso del modo manual, según variemos los parámetros, el fotómetro nos indicará si considera que al sensor le entra demasiada luz (Indicador en la parte positiva), demasiado poca (Indicador en la parte negativa), o la cantidad correcta (Indicador centrado en el 0).

En el caso de la imagen del ejemplo, con los parámetros que le hemos seleccionado a la cámara, la imagen saldrá ligeramente más oscura que lo que hubiera elegido la cámara. Esto no quiere decir que la foto vaya a salir mal... Tal vez nuestra intención puede ser darle un aire de oscuridad a la imagen.

Por tanto, cuando elijamos los parámetros, nuestro objetivo será dejar el medidor de luz en el punto que queramos, que generalmente será el punto 0 si queremos una exposición correcta. Si en nuestro caso queremos elegir tanto velocidad de disparo como apertura de diafragma, ya solo tendremos el parámetro del ISO para modificar la luz entrante al sensor. Si el fotómetro indica que la imagen saldrá demasiado oscura, tendremos que subir ISO. Si por el contrario indica que saldrá demasiado clara, habrá que bajar ISO. Si nos encontramos en el caso de que, a pesar de estar a ISO 100 y aún así el fotómetro indica que la imagen será demasiado clara, no nos queda otra que modificar algún otro parámetro o utilizar algún filtro que le quite luz a la escena.

Una vez ya sabemos cómo funciona el modo manual, os recomiendo que practiquéis un poco con él. Haced fotos tratando de centrar el exposímetro... dejando las imágenes algo más claras... algo más oscuras... y así tengáis un orden de magnitud de que significa por ejemplo tener una subexposición de 1 punto (-1). Muchas veces las condiciones de luz son tan variables que entre que preparas la foto y disparas, el fotómetro se puede haber desplazado un poquito. Tampoco pasa nada, además, siempre tendremos después la oportunidad de afinar la foto con el ordenador en casa...

- "Vale Diadoro, gracias... ya me queda un poco más claro. Pero de todas formas, cuando pongo el modo M me siento un poco abrumado y no se por dónde empezar..."

No pasa nada, la cámara es nuestra y la podemos utilizar como queramos. ¿Que no sabemos por dónde empezar en el modo "M"?, pues me voy al modo semi manual que quiera, elijo uno de los parámetros, encuadro la imagen, disparo a media presión, y la cámara me dará la lectura del otro parámetro. Pues bien, lo recordamos durante unos segundos mientras movemos el dial hasta el modo "M", y allí lo replicamos. A partir de ese punto, con el exposímetro prácticamente centrado en el 0, podremos hacer las variaciones que queramos, sabiendo que no nos estamos alejando demasiado de la cantidad de luz ideal que nos propone la cámara.

¿Que quiero usar el flash para iluminar a alguien y a la vez que el fondo tenga bastante luz?. Pues tomamos los parámetros que nos da la cámara sin levantar el flash, los replicamos en el modo "M", y además levantamos el flash. ¿Que el modelo ha quedado demasiado iluminado por el flash?. Repetimos la foto cerrando un poco el diafragma, pero al menos ya tenemos un orden de magnitud para no tener que hacer esperar a nuestro modelo durante 10 minutos hasta que nos aclaramos con los parámetros ideales.

Pues nada chicos... ya os he desvelado un poco los misterios de los modos manuales... Ahora solo queda que os atreváis a utilizarlos, y a practicar mucho. A partir de ahí, los resultados están ya solo en vuestro buen gusto y la imaginación. Y aunque esas cosas muchas veces son innatas, os puedo asegurar que también se pueden entrenar... Ánimo y a sacar fotos!!!

Si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, cheques regalo, o cualquier otra cosa para mi, me podéis encontrar en http://www.facebook.com/diadorosphotoguide

¿Cómo escapar del modo "auto"? (Primera parte)

No es habitual que nuestra primera cámara sea un réflex. Casi todos nos hemos aficionado a esto con una cámara compacta automática. Disparar y listo. Las fotos que salían buenas eran fotazas y las que salían mal… Pues salían mal. Poco más se podía hacer.

A medida que hemos ido haciendo fotos, algunos le hemos cogido el gustillo a esto, y viendo los grandes resultados que se pueden obtener con una cámara réflex, nos hemos animado a gastarnos el dineral que vale una cámara de estas.

Pero una vez en nuestras manos, nos vemos abrumados con tantas opciones, ruedecitas, variables que decidir…. Mejor vamos a continuar con el modo automático, y ya nos animaremos a aprender a usar la cámara…

Y resulta que, una vez te decides, pides o lees consejos por ahí, y todos dicen que lo mejor es disparar en formato raw y en el modo completamente manual. Total, que te pones a practicar un poco… y no te aclaras. Velocidad… diafragma… exposición…  total, que haces dos docenas de fotos y ya desde la pantalla ves que solo se distingue algo en dos o tres. La que no está oscura, está movida… En fin, vamos a casa a verlas en el ordenador. Pero al llegar a casa todavía nos queda lo peor… ¡no puedes abrir las fotos!. Ah, es verdad, que están en raw… ¿no las puedo ver directamente?... ¡Encima hay que saber Photoshop!. Mamá, yo me vuelvo al pueblo…

              

Reacción habitual de un usuario al tratar de visualizar su primera foto en raw

Bueno, que no cunda el pánico. En este artículo de hoy, voy a intentar que deis conmigo los primeros pasos para poder avanzar un poquito en el manejo de nuestra cámara sin que todo nos suene a chino ni tener que lanzarnos a pelo al modo manual ni ser ningún virtuoso del Photoshop.

Después de unos cuantos añitos aprendiendo y estudiando las técnicas fotográficas, el manejo de la cámara, y tras miles de fotos os voy a contar un par de cosas que os animarán un poquillo. En contra de lo que opinan la mayoría de “puristas” de esto de la fotografía, yo no considero que se tenga que disparar por sistema en el modo M. (Completamente Manual). Nuestras cámaras son muy listas y saben lo que tienen que hacer para sacar una foto técnicamente correcta ellas solitas. Lo que aún no han conseguido los ingenieros de ningún fabricante de cámaras es que nos lean la mente para saber qué es lo que queremos sacar en la imagen. (Todo llegará). Pero en la gran mayoría de las ocasiones, con que ayudemos un poco a la cámara a saber nuestras intenciones, podemos dejar que ella sola haga el resto. En el 90% de las ocasiones yo decido un par de cosas y dejo a la cámara hacer lo demás. Pocas veces se equivoca, y para esas pocas veces reservo el modo M.

Con respecto al disparar en jpg o en raw… pues es cierto que disparar en raw ofrece muchísimas más posibilidades que el modo jpg, pero, desde luego…ES UN AUTÉNTICO COÑAZO. Porque por narices hay que pasar por el ordenador… aunque solo sea para decir que deje la foto como está.

Para quien no tenga claro qué es y para qué sirve el formato raw, os daré una breve explicación.

Cuando hacemos la foto, el sensor capta una grandísima cantidad de información. El procesador de la cámara se encarga de decidir qué parte de la información de la obtenida es útil para la imagen, la incluye en un fichero jpg, y el resto la desecha. Es por esto que cada una de nuestras imágenes ocupa tan solo unos pocos megas de memoria. En cambio, cuando disparamos en formato raw, le estamos diciendo a la cámara que no procese la información que capta el sensor, y que la guarde toda para ser nosotros quien decidamos que información es válida y cual no en el ordenador. Por eso los ficheros raw tienen decenas de megas.

La ventaja de dispara en raw es que toda la información que capto el sensor está ahí guardada, y nosotros podemos elegir la que nos sirve o la que no. En el fichero jpg, el procesador eliminó la que consideraba no útil, y no la podemos recuperar. Si el procesador acertó con el proceso, pues fantástico, pero si no…

Pero bueno, hemos quedado que vamos a ir pasito a pasito, así que hoy nos vamos a dedicar a empezar a tomar el control de nuestra maquinita, y en otra ocasión nos dedicaremos a perderle un poco el miedo a los ficheros raw, porque ya os digo que tampoco hay que ser ningún fiera del photoshop para aprovechar las ventajas de fotografiar con este tipo de formato.

LO QUE HAY QUE SABER PARA IR MÁS ALLÁ

 

Cualquier edad es buena para aprender

Sí que es cierto que para aprender a utilizar los modos semiautomáticos y manuales hay que saber cómo funciona una cámara. En varios de mis artículos lo he comentado, y así lo voy a seguir haciendo hasta que me llaméis pesao, porque lo sepáis de memoria.

     Una vez tenemos clara la imagen que queremos tomar, y pulsamos el disparador, la imagen es captada por el objetivo y se graba en una superficie sensible a la luz, que es el sensor. Para decirle al sensor exactamente la cantidad de luz que tiene que captar, la cámara lleva un aparatito que mide la luz y que se llama fotómetro. Una vez el fotómetro decide la cantidad de luz que el sensor necesita, la cámara utiliza un diafragma, que, al igual que la pupila de un ojo, adapta su tamaño a la cantidad de luz que necesita. La combinación del tamaño del diafragma y el tiempo que el sensor está expuesto a la luz, es el que le ofrece al sensor la cantidad exacta de luz que necesita para captar la escena. Si no existe luz suficiente para captar la imagen en condiciones normales, la cámara suministrará mayor cantidad de energía al sensor para que este se vuelva más sensible a la luz y pueda captar más en menos tiempo. Esta sensibilidad se mide en una escala que conocemos como ISO.

- "Que si Diadoro, me lo has repetido muchas veces, pero... ¿A mi que más me da que parámetros elija la cámara?. Yo solo quiero hacer la foto!!"

     Pues sí, si que nos importa qué parámetros elige la cámara puesto que modificar cualquiera de ellos supone, además de variar la cantidad de luz que entra al sensor, modificar la imagen que obtenemos.

     Atentos a lo que os voy a contar ahora, porque es el "quiz" de la cuestión. Si quieres ser tú quien decida cómo es la imagen, has de tener claros los efectos de modificar los parámtros.

     Apertura de diafragma:

     Cuanto más abierto está el diafragma (Número más bajito) más luz entra en un determinado tiempo, y cuanto más cerrado (Número más alto), menos luz.

      A su vez, el efecto que causa en la imagen modificar la apertura de diafragma es modificar la profundidad de campo. Cuanto más abierto está el diafragma (Número más bajito), menor será la profundidad de campo, y cuanto más cerrado esté (Número más alto), mayor será esta.

     Recordaros que la profundidad de campo es la distancia que se mantiene bien enfocada en una imagen. Pinchad aquí si queréis más información o refrescar la memoria.

     Por tanto, para un retrato en el que importa el modelo pero no el fondo, será preferible una gran apertura de diafragma, y por ejemplo para un paisaje, nos interesará que todo se vea enfocado, y por tanto, una pequeña apertura de diafragma.

     Velocidad de obturación:

 

 Cuanto más tiempo está el obturador abierto, más luz captamos, y viceversa. Velocidad de disparo, de obturación, tiempo de exposición... todo es lo mismo.

El efecto que causa en la imagen tener más o menos tiempo el obturador abierto es que a mayor tiempo de exposición, mayor posibilidad de captar el movimiento, y a menor tiempo, mayor posibilidad de congelarlo.

Para congelar el movimiento de un pájaro necesitarás una velocidad muy rápida, mientras que para hacer una foto nocturna, al haber poca luz ambiental, necesitarás mucho tiempo de exposición.

Como os comenté en mi anterior artículo, controlar este parámetro es fundamental para evitar las fotos movidas.

ISO:

Es una medida de lo sensible que es el sensor a la luz. Cuanto mayor es el nivel de ISO, más sensible se vuelve el sensor a la luz, y capta más luz en menos tiempo. Por contra, cuanto mayor es esa sensibilidad, más ruido digital obtendremos en la imagen. Ver la introducción de este artículo para saber los efectos del ruido digital en la imagen.

Podemos tomar el ISO como una especie de comodín. Cuando los parámetros de la imagen resulten inasumibles (Por ejemplo, si cuando quieres hacer una foto al atardecer con todo enfocado la cámara te dice que tienes que estar 10" tieso como un palo porque no tienes trípode), puedes aumentar la sensibilidad del sensor para que este capte más luz en menos tiempo, y así reducir esa velocidad de exposición. Mejor tener una foto con ruido, que no tener nada... ¿verdad?.

Bien, pues una vez sabido por encima para que sirve cada parámetro y cómo afecta a la imagen y a la cantidad de luz que entra al sensor, ya podemos ir empezando a pensar en tomar el control de la cámara cuando tengamos claro que parámetro queremos decidir nosotros.

PORQUE HUIR DEL MODO AUTOMÁTICO

 

 

Pronto solo usaremos este modo cuando quiera hacer la foto nuestra suegra...

Hay una cosa por encima de todas las demás que los fabricantes de cámaras de fotos quieren evitar a toda cosa. Que la gente diga que sus cámaras fallan. Que sus cámaras son una porquería. Y saben que, aunque muchas veces la razón puede ser la simple inexperiencia del fotógrafo, no se quieren arriesgar a tener mala publicidad. Por esta razón utilizan unos parámetros muy muy conservadores en sus modos automáticos. Para que hasta el tío más manazas del mundo pueda hacer una foto decente.

El modo automático, más allá de lo que diga el libro de instrucciones, tiene una directriz básica. Evitar las fotos movidas. Esa es su máxima prioridad. Para ello la cámara subirá el ISO sin piedad ninguna a poco que lo necesite , y levantará el flash a la menor oportunidad, sin pararse a pensar si nosotros queremos hacer la foto con flash o no nos gustan las fotos a ISO 3200. Además, como no sabe si el fotógrafo va a tener cuidado o no al hacer la foto, no tiene miramiento ninguno... sus parámetros serán muy conservadores, y a poco que te descuides, la mitad de tus fotos estarán como poco a ISO 400.

Por otro lado, con el modo automático dejamos las decisiones "artísticas" a un cacharro electrónico que no tiene sentimientos. Donde nosotros vemos una magnífica puesta de sol, ella ve una zona con mucha luz (el sol) y una zona muy oscura (el resto), y no tiene ni idea de si la parte importante es el sol, la señora en biquini, todo, nada... y claro, la pobre saca su mini-flash tratando de iluminar ni más ni menos que toda la playa, y lo que acaba consiguiendo es sacar a la señora del biquini con cara de susto, oscura el resto de la playa, y el sol de color blanco acabando de destrozar la escena. 

Es por esto que alguna mente pensante se inventó los modos de escena, para que, aunque alguien no sepa mucho de fotografía, al menos le de una pista a la cámara de lo que pretende hacer, y oriente un poco al modo automático.

Pero nosotros estamos decididos a dar un paso más allá. Los modos de escena no son suficientes. QUEREMOS TOMAR EL CONTROL!!!

Ok, pero Roma no se hizo en un día... ya sabemos para que vale cada cosa, así que vamos pasito a pasito...

MODO P. (Bien de “Pofesioná”, bien de “Paso de todo”)

Modo P. Como la correa extensible de un perro. Haces lo que quieres hasta que lo diga yo.

     El modo P (De "Program" no os creáis lo del título) es probablemente el modo más olvidado de todos, y sin embargo, es un modo ideal para iniciarse en el control de la máquina, tomando algunas de las decisiones técnicas más agresivas para la imagen, pero dejando el control de velocidad y apertura todavía a la máquina, aunque ya veremos que también podremos actual sobre la "sugerencia" de parámetros de esta.

    El modo P deja en manos del fotógrafo tres decisiones, a saber, levantar el flash, el balance de blancos y el ISO.

    Por el balance de blancos voy a pasar un poco de puntillas y os lo explicaré en otra ocasión. Basta decir que es el sistema que usan las cámaras para saber de que color es cada cosa cuando la luz que ilumina la escena no es natural. Por ejemplo, cuando veis un coche blanco aparcado de noche en la calle bajo las farolas esas con bombillas que dan luz de color amarillo, el coche se ve amarillento. Vosotros sabéis que es blanco, pero la cámara lo tiene que adivinar. Muchas veces funciona bien, pero otras, le tendréis que decir a la cámara el tipo de luz que ilumina la escena, o decirle que cosas son blancas para que la pobre se aclare. Pero para no contarlo todo de golpe y que os mareéis con tanta información, por ahora lo dejaremos en "auto".

    Levantar o no el flash es una decisión que nunca se le debería dejar a la cámara, porque ella saca la pistola a la menor ocasión, y no hay necesidad de ser tan agresivo. De hecho, yo os recomiendo que siempre que podáis, evitéis utilizarlo, porque el flash integrado de la cámara no es muy potente y sirve para lo que sirve. (Ver este artículo para saber cuando resulta útil el flash de la cámara).

    La luz del flash hace cambiar la imagen obtenida radicalmente, y muchas veces la imagen que sacamos no tiene nada que ver con la que queríamos sacar. Así que es muy importante que lo uséis con moderación y sabiendo los efectos que produce.

    Es cierto que cuando hay poca luz resulta de mucha ayuda, pero no todas las escenas con flash mejoran.

    La tercera decisión que la cámara deja en nuestras manos en el modo P es la elección de la sensibilidad del sensor. (El ISO, vamos). Esta si que es una decisión fundamental, puesto que os va a obligar a estar atentos a otro parámetro importante, que, aunque va a decidir la cámara, puede afectar a que la foto salga bien o mal, que es la velocidad de disparo.

   Tal y como os he explicado anteriormente, aumentar el ISO aumenta las posibilidades de disparo con poca luz o a gran velocidad, pero también es el responsable del indeseable "Ruido" digital. Por tanto, tenerlo en el nivel más bajito posible va a ser una de nuestras misiones principales.

   - "Vale Diadoro, ¿y cómo se que nivel de ISO es el adecuado en cada momento? -

   Bien, como ya sabemos que lo que nos interesa es utilizar el menor nivel de ISO posible, intentaremos, si para el tipo de foto que queremos hacer no tiene importancia, disparar con una velocidad lo suficientemente lenta para que entre mucha luz, pero lo suficientemente rápida para que no sacar la foto movida.

 - "Diadoro!! Deja ya de hablar como Buda y dime algo en claro!! -

   Ok pequeños saltamontes... lo que tenéis que hacer es, si no lo recordáis, revisaros la regla para evitar fotos movidas que os conté la semana pasada aquí.

   Quien tenga una compacta tendrá que evitar que le salte el aviso de foto movida, y quien tenga una réflex deberá tener en mente la regla de 1/focal.

    Venga, un ejemplo....

   Supongamos que queréis hacerle una foto a vuestro modelo preferido. La foto la hacemos por ejemplo en el interior de una habitación, a las 8 de la mañana, con algo de luz ambiental pero aún sin sol, con un objetivo fijo de 50mm de focal, y primero vamos a probar hacerla en el modo auto....

Ni la luz del flash despierta a este perezoso...

   Como podéis observar, ante la tenue luz ambiental, la cámara decidió que la escena necesitaba si o si la luz del flash, y decidió para la imagen los siguientes parámetros. Velocidad de disparo 1/60 (Justita para evitar la foto movida, aunque con flash es más sencillo evitar esto). Apertura de diafragma f4.0. (Ha escogida esa como podría haber escogido cualquier otra), e ISO 400.

   Y eso es lo que ha salido. Te puede gustar más o menos, pero es lo que ha decidido la cámara. Pero... ¿os parece que queda bonita esa sombra del flash en la pared?. ¿Son esos los colores naturales del pelaje del Furby?

   Vamos a atrevernos pues a tomar un par de decisiones. Vamos a decirle a la cámara que queremos hacer la foto sin flash, a ver que pasa...

   Pasamos pues al modo P, y empezamos por lo que más nos interesa, sin flash y a ISO 100. Presionamos el disparador a mitad, y leemos los parámetros que nos sugiere la cámara: Velocidad 1/50 y f2.0. Buff... según la regla para las fotos movidas, necesito al menos 1/100 (1/80 si me apuras...), y además f2.0.... no me gusta.

  Pues nada, seguimos... subimos el ISO a 200, y volvemos a tomar la lectura... (Ya sabéis, disparador a media presión): Velocidad 1/80 y f2.5. Bueeeno... esto ya me valdría, pero tampoco me fío. Estoy al límite de la velocidad y esa apertura de diafragma es muy grande.

 Pues volvemos a subir ISO. Ahora pongo 400. Tomo lectura y.... Velocidad 1/100 y apertura f2.8. Esa velocidad ya me vale... f2.8 es razonable... pues adelante... DISPARAMOS!!!

Nada, ni se inmuta...

    Y voilà, hemos conseguido fotografiar a nuestro modelo eliminando la sombra que producía el flash en la pared y con unos colores fieles a la luz natural que entraba por la ventana.

     A primera vista se puede ya apreciar que los resultados son sensiblemente diferentes, pero analicemos las imágenes al detalle...

Ya, ya se que podía haber quitado la bolsa de detrás, que se ve el asa, pero soy así de vago...

   Más allá de que nos pueda gustar más el resultado en el modo P que en el modo Auto, tenéis que reconocer que el resultado es claramente diferente. La aparición del flash en el modo automático condiciona toda la imagen. Aparecen las sombras en el fondo de la pared y los colores se ven afectados por la luz blanca de este, haciendo que el mueble muestre su color blanco nuclear, pero apagando el color rojo del pelaje del Furby. Por el contrario la ausencia del flash en la foto en modo P hace que las tonalidades más cálidas de la luz indirecta del sol que entra por la ventana hacen que el mueble no tenga ese blanco tan fuerte, pero acentúa el tono del rojo del pelo. Además la suavidad de la luz difusa de la ventana hace que podamos apreciar mejor el volumen en el pelo del bichito, dejando la imagen algo más natural.

  Pero bueno, independientemente de si una foto queda mejor que la otra, lo importante es que en la primera imagen la foto ha salido como la cámara ha querido, y en la segunda ha salido como nosotros hemos decidido que saliera.

- "Muy instructivo Diadoro, la verdad es que está muy bien, pero es que resulta que yo solo tengo un 18-55 y a 50mm de focal no puedo bajar de f5.0...."

   No te preocupes, el procedimiento es el mismo. Probablemente tú hubieras tenido que subir el ISO hasta 800 para compensar la menor entrada de luz, y obtendrás una imagen con mayor profundidad de campo que la mía. Pero igualmente habrás conseguido evitar la utilización del flash.


   ¿Que tal?... No parece tan complicado... decidimos no sacar el flash, y nuestro único trabajo es calcular con que nivel de ISO nos quedamos para no sacar la foto movida... el resto lo hace la cámara.

    Y aún podemos avanzar un poquito más allá si queremos... ¿El resto lo hace la cámara?. Si queremos lo hace ella, y si no, podemos decidirlo nosotros. La cámara nos sugiere una combinación de velocidad de disparo y apertura de diafragma adecuada para captar la cantidad de luz correcta, pero esa no es la única combinación posible.

    Pensad que, con una combinación de, por ejemplo 1/125 y f8.0 entra una cantidad de luz determinada... pero si subo la velocidad, por ejemplo a 1/250 ,entrará menos luz, y si abro más el diafragma, por ejemplo a f5.6 ,entrará más luz, y al final acabaré con la misma cantidad de luz, pero con otros parámetros.

    Pues atención, resulta que en el modo P, si movemos la ruedecita que tenemos en la parte superior, la cámara nos propondrá diferentes combinaciones de parámetros, que sin variar la cantidad de luz que necesita para hacer la foto, variará el efecto que obtendréis con la imagen, porque, como os he comentado anteriormente, la apertura de diafragma varía la profundidad de campo, y la velocidad de disparo influye en el movimiento que se capta en la imagen.

    Ale, como ya tenéis información de sobra para practicar, y no os quiero calentar mucho más la cabeza, vamos a dejarlo aquí por esta sesión.

    Espero que después de esto os atreváis a dejar atrás por unos momentitos el modo automático y empeceis a acercaros a los modos manuales. Os doy permiso para volver al "auto" cuando no os sintáis seguros, pero, a medida que le vayáis cogiendo el tranquillo al modo P, vais a querer saber más del resto de modos, y cada vez volveréis menos al modo automático.

    Ya para la próxima sesión os contaré que hacen el resto de modos manuales y cuando es recomendable usar cada uno de ellos.

    A practicar!!!!

   Y, como siempre, cualquier cosa que me queráis preguntar o comentar.... http://www.facebook.com/diadorosphotoguide

¿Cómo evitar las fotos movidas?

 Hay muchos factores que hacen destacar una buena foto de una foto "normal". La definición de la imagen, el fondo, la composición, el color, las poses... Y en la misma medida hay factores que hacen que una foto potencialmente digna se convierta en un pequeño desastre.

 Uno de los factores que hacen que una foto vaya directamente a la papelera de reciclaje para no volver jamás es que la foto esté movida.

¿Es mi Furby o un fantasma?

 En muchas  ocasiones no pasa nada, tenemos muchas más fotos parecidas y borramos esa para no ocupar más espacio en el disco duro, pero, muchas veces, es la única foto que tenemos de esa escena, o es la imagen de un momento que dificilmente se vuelva a repetir, y es en esas imágenes donde más coraje te da que la foto haya salido así, porque por su importancia no la puedes borrar, y siempre la verás movida.

 Pero... ¿Que hace que las fotos salgan movidas?

 Hay unas cuantas cosillas básicas que tendremos que aprender para mejorar nuestras fotos. En realidad si no las sabéis no tendréis que hacer demasiado esfuerzo para que no se os olviden. Lo voy a repetir tanto que a fuerza de leerlo lo vais a saber como si os lo hubieran enseñado en el colegio.

 Las cámaras de fotos necesitan captar la cantidad de luz que existe en la escena. Para saberlo, tienen un aparatito que se llama fotómetro que mide esta cantidad de luz. Una vez lo saben, manejan tres parámetros para captarla. Uno es la apertura de diafragma (Cuanto más abierto el ojo, más luz entra), otro es la velocidad de disparo (Cuanto más tiempo está el obturador abierto, más luz entra) y el último es la sensibilidad a la luz del sensor. (Cuanto más sensible (ISO) más luz entra).

 Pues bien, de estos factores, el que tiene la "culpa" de que algunas de nuestras fotos salgan movidas es la velocidad de disparo. Cuanto más tiempo esté el obturador abierto y el sensor captando luz, más probabilidades hay de que, queriendo o sin querer, captemos el movimiento de cualquier objeto de la imagen, o el nuestro propio.

 Llegados a este punto, tenemos que diferenciar dos tipos de fotos movidas. Uno de ellos corresponde a esas fotos que salen movidas porque somos nosotros los que hemos movido la cámara mientras se estaba haciendo la foto. A veces es porque nos dan un empujón en ese preciso instante, o pulsamos el disparador con tantas ganas que movemos la cámara entera... pero en algunas situaciones, movimientos tan sutiles como nuestra propia respiración o un suave balanceo de nuestro cuerpo puede provocar este efecto, que se llama "Trepidación".

El mejor sistema de estabilización de imagen que existe.

El otro tipo de fotos movidas es el provocado por el movimiento de alguno de los objetos que estamos fotografiando. Cuanto más rápido se mueve un objeto (O ser viviente), más rápida tiene que ser nuestra velocidad de disparo para que no nos salga movido.

Imaginad pillar nítido un Ferrari...

 Como bien podréis apreciar en esta imagen, el fotógrafo hizo la foto sin mover la cámara, ya que el fondo se ve bien definido, pero el coche iba demasiado rápido, y su imagen no sale "congelada".

  Por tanto, nuestro objetivo para captar las imágenes sin estos movimientos "indeseados" es hacer que nuestra cámara sea más rápida que el objeto al que fotografía, o en el caso de la trepidación, sea tan rápida que no le de tiempo a captar el movimiento que nosotros mismos provoquemos en la cámara.

 Para quien tenga una réflex o una cámara con posibilidad de disparo manual o semiautomático, es bastante sencillo decirle a la cámara que queremos hacer la foto en menos tiempo. En las cámaras completamente automáticas, tenemos también la posibilidad de decirle a la cámara lo mismo, aunque a través de "sugerencias" en lugar de poder darle órdenes directas.

¿Cómo "adivinar" que una foto saldrá trepidada (movida) antes de hacerla?

 Bueno, saber el tiempo exacto que hay que marcarle a la cámara para que la foto no salga movida es bien complejo, porque ni es el mismo el pulso de un tirador olímpico que el de mi suegra (Con todos mis respetos, que la quiero mucho, pero no la pondría a robar panderetas...), ni es lo mismo hacer una foto a un coche en la autopista de noche que de día.

 Con lo poquito que hayáis captado de cómo se hace una fotografía que os he explicado, y una pizquita de sentido común, si que podremos tener cierto orden de magnitud, para suponer que si el tiempo de disparo es de una milésima de segundo (1/1000), podremos congelar tranquilamente el movimiento de nuestro perro cogiendo el "Frisbie" al vuelo, y que si disparamos con la cámara en la mano una escena nocturna durante 15 segundos (15"), lo que obtendremos es una bonita imagen abstracta de algunas luces moviéndose como locas por la imagen y poco más.

- "Que gracioso Diadoro, me parto....  -.- .... pero el 95% de mis fotos son entre 1" y 1/250..."

 Vale, no os enfadéis... evidentemente he puesto un par de ejemplos extremos, pero así tenéis una idea más clara de que provoca esto.  En los términos medios es cuando la cosa se complica, pero para eso estoy yo aquí... para contaros alguna cosilla que ayude a afinar.

Compactas: 

En este caso, las cámaras compactas tienen una ventaja grande sobre las réflex, y es que casi todas nos suelen avisar de que una foto tiene probabilidades de salir trepidada. Cuando la cámara detecta que el tiempo que va a tardar en hacer la foto es demasiado para tu pulso, en pantalla suele salir parpadeando un simbolito igual o similar a este:

 Puede ser una manita, una personita, una camarita... generalmente con esos paréntesis símbolo internacional del movimiento. Ojito no confundáis esto con los símbolos que usan las cámaras para indicar que están utilizando algún sistema de estabilización de imagen, que son muy parecidos. El simbolito que nos interesa aparecerá generalmente parpadeando y en ese punto de presión "a mitad" del disparador... cuando hace el pitidito de confirmación de enfoque. Si el símbolo se mantiene fijo aunque no estéis haciendo foto, no es el que andamos buscando.

 Por tanto, si veis este simbolito, lo más probable es que la foto vaya a salir movida. En el próximo punto veremos como tratar de evitarlo.

Réflex:

 ¿Y en las réflex?. Puesto que en las réflex (Hasta donde yo se) no aparece este iconito de aviso, resulta importante que sepáis que (al igual que en las compactas) cuanto mayor es la distancia focal (zoom) que utilicemos, más probabilidades tenemos de captar nuestro propio movimiento en la imagen. Quien haya tratado de mantener fija una imagen con unos prismáticos sabrá de que hablo.

 Os introduzco pues por primera vez una norma no escrita muy importante en la fotografía réflex, y que no deberéis perder nunca de vista cuando queráis adentraros en los modos semiautomáticos o manuales. Para evitar una foto trepidada debemos disparar a velocidades más rápidas de la inversa del doble de la distancia focal si no disponemos de estabilización de imagen, y de la inversa de la mitad de la distancia focal si disponemos de esta tecnología. No os voy a explicar aquí las razones que motivan esta regla porque son algo complejas... los curiosos.... al google.

 - "Vete al carajo Diadoro!!!... ¿No se supone que escribes esto para hacernos la fotografía más fácil de entender?. ¿Que coj... narices haces hablándome de la inversa del doble de noseque?!! -

 Lo siento chicos, pero es que la regla es así... de todas formas, antes de que dejéis de leer y vayáis a tirar la cámara a la basura, os voy a poner un par de ejemplos, que os lo van a dejar todo mucho más claro.

 Si tenéis vuestro 18-55 a su posición máxima de focal, los 55mm, y vuestro objetivo no está estabilizado (Ya sabéis, no pone IS, ni VR ni tiene pestañita para activarlo o desactivarlo), hacemos una pequeña cuenta: ¿El doble de la distancia focal? 55x2= 110. ¿La inversa del doble? 1/110. ¿Más rápido que la inversa del doble?. Pues por ejemplo 1/125. Si disparamos pues a una velocidad de 1/125 o superior con nuestro objetivo en 55mm, con casi toda probabilidad evitaremos que la foto salga movida, al menos por nuestra parte. (Evidentemente si te han pegado un empujón en ese momento o le has metido un manotazo a la cámara, no hay regla que valga).

 ¿Mejor?. Va, otro ejemplo. Supongamos que os habéis comprado un teleobjetivo con estabilización de imagen o sois orgullosos poseedores de una Sony o una Pentax con estabilización de imagen en el cuerpo de la cámara. Tenéis un 55-200 y vais a hacerle una foto a un pajarito del árbol de enfrente y el encuadre perfecto es con el objetivo en 120mm. Pues muy bien, mismo sistema que antes. Como tengo estabilización de imagen... ¿La mitad de la distancia focal? 120/2=60. ¿La inversa de la mitad? 1/60. ¿Más rápido que la inversa de la mitad?. Pues por ejemplo 1/80. A esa velocidad, evitamos sacar en la foto nuestro propio movimiento. (Ojo, si el pájaro sale echando chispas en el momento de hacer la foto, a esa velocidad no vais a poder congelar su movimiento... eso os lo cuento dentro de poco).

 Bien, si con estos dos ejemplitos ya teneis claro el concepto y ya no sentís la necesidad de pegarme, vamos a continuar con el artículo.

 Esta "norma" que os he comentado está muy simplificada para poder hacer las operaciones rápidamente de cabeza y sin tener que sacar la calculadora para hacer la foto. En realidad dependen del factor de recorte del sensor, de la tecnología de estabilización de imagen empleada, y, por supuesto, de vuestro pulso, postura, condiciones ambientales, etc... pero como norma general os vale, y es una norma bastante conservadora. En condiciones favorables podréis hacer igualmente la foto con velocidades de disparo algo más lentas sin que la imagen salga movida, pero al menos así tenéis un orden de magnitud más ajustado.

¿Cómo seleccionar la velocidad de disparo adecuada?

 Recordemos una vez más que para todas las cámaras del mundo, desde las del móvil hasta las de los más grandes fotógrafos profesionales del momento, la combinación de parámetros para captar la luz es igual. Apertura de diafragma, velocidad de disparo y sensibilidad ISO. Como nuestro objetivo es elegir la velocidad de disparo, trataremos de fijar esta y que el resto de parámetros los adapte la cámara automáticamente para que entre la cantidad de luz óptima en el sensor.

Compactas:

Ojito con lo que os dije de la manita. Esa manita no es el aviso de trepidación. en Canon es una cámarita roja parpadeando....

 Esta es la información que muestra en pantalla una compacta. En este caso casualmente una Canon, pero más o menos todas las cámaras nos ofrecen una información similar, bien en el modo normal de la pantalla, bien cuando pulsamos el disparador a media presión. En el caso de la imagen podemos ver que la foto se va a realizar con los parámetros de apertura de diafragma f8.0, velocidad de disparo 1/125 y sensibilidad ISO 80.

 Como ya hemos comentado, saber si la foto saldrá movida o no es tan sencillo como ver si aparece el avisador de vibración en la pantalla. Evidentemente este avisador no es infalible, pero si nos da un margen para saber dónde está el límite.

 Si nuestra cámara tiene modos manuales será tan sencillo como seleccionar el modo en el que nosotros controlamos la velocidad de disparo, y darle una velocidad algo más rápida. La cámara se encargará de modificar el resto de parámetros (Bien la apertura, bien el ISO) para que la cantidad de luz continúe siendo la necesaria para hacer la foto. Si  también somos nosotros los que manejamos los otros parámetros, elegiremos modificar lo que nos interese (O lo que podamos) para compensar la menor entrada de luz que se produce al disparar a mayor velocidad. Fin del problema.

 Si nuestra cámara no dispone de modos manuales, no os preocupeis. Al fin y al cabo, los famosos "modos de escena" no dejan de ser modos semi-manuales en que nosotros ayudamos a la cámara a saber que está fotografiando y en que condiciones, y que así sus probabilidades de acertar sean mayores que con el modo totalmente automático.

 Cuanto más moderna sea tu maquinita, más modos de escena tendremos, pero básicamente todos son variantes de los más básicos. Para forzar mayores velocidades de disparo tenemos varias opciones:

- Modo deportes: Este es el ideal, puesto que su misión es "congelar" el movimiento y suele actuar sobre la sensibilidad ISO para asegurarse velocidades rápidas de disparo.

- Modo retrato: Este modo suele utilizar las máximas aperturas de diafragma, y por tanto, para compensar la entrada de luz, utilizará velocidades de disparo más rápidas.

- Modo nocturno: Este será nuestra última opción, puesto que cada cámara puede usar un sistema diferente, levantarnos el flash o utilizar otros métodos que no hagan nuestra velocidad de disparo necesariamente más rápida.

 Réflex:

 En las cámara réflex también tenemos modos de escena, por lo que igualmente podéis utilizar los consejos ofrecidos para las compactas automáticas, siempre teniendo en cuenta la norma que os he explicado antes de las distancias focales, puesto que en réflex no hay avisador de "trepidación" de la cámara.

 De todos modos, puesto que todas las réflex tienen modos manuales, y en la aspiración de todo comprador de réflex está el tratar de aprender algún día a usarlos y saber para que sirven, empezaremos a ver en este momento el uso que le podemos dar a estos modos. En concreto, al igual que con las compactas con modos manuales, el modo que nos actúa directamente sobre la velocidad del obturador es el modo Tv o S (Según cámaras).

 El proceso/receta será pues el siguiente:

- Calculo según la distancia focal la velocidad mínima de disparo. (Ya sabéis, 1/(2xDf) o 1/(Df/2) según tengamos estabilizador o no).

- Pongo el modo Tv/S y le doy esa velocidad mínima o más rápida.

- Aprieto a media presión el disparador y leo el dato de apertura de diafragma. ¿Está al máximo (número más bajito) y parpadea? -> Falta luz -> Subo ISO -> Repito la operación. ¿No parpadea o no está al mínimo?. Hago la foto.

 Por supuesto no tenéis que hacer esta operación siempre a partir de ahora. En la inmensa mayoría de las ocasiones no vais a encontraros al límite de la foto movida, pero sabiendo esta pequeña receta, ya sabéis por dónde tenéis que tirar para solucionar este problema si se os plantea.

¿Y para "congelar" el movimiento de los objetos y sujetos de la imagen?

 Con todo lo que os he contado hasta ahora, ya tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para evitar (En la medida de lo posible... Los milagros a Lourdes...) que la foto salga movida por culpa del movimiento de nuestro propio cuerpo.

 Pero.... ¿y congelar el movimiento de lo que fotografíamos?. ¿Que es lo que tenemos que hacer?.

 Resolver esta cuestión con una respuesta definida es bien complicado. Son multitud los factores que determinan la mínima velocidad de disparo que hacen que un objeto o sujeto en movimiento quede "congelado" en nuestra fotografía. Depende de la velocidad, el ángulo en que viene o se va, la distancia focal, la distancia del sujeto, las condiciones de luz...

 En internet podréis encontrar multitud de tablas de velocidades "orientativas", puesto que no es lo mismo tratar de congelar la imagen de un ciclista que de un fórmula 1, ni es lo mismo sacar a nuestro perro saltando en la playa a media mañana que a un tipo destrozando su guitarra en un concierto. El único consejo que os puedo dar es que utiliceis un sistema infalible. El método prueba-error. Desde que dejamos atrás los carretes de fotos, hacer fotos para después desecharlas es prácticamente gratis, por lo tanto, vamos a aprovecharnos de ello. Con la sencilla base de que a mayor velocidad de disparo más probabilidad de congelar el movimiento, jugaremos con el resto de parámetros hasta encontrar el punto justo.

Así me gusta... Entregándose al máximo...



En busca del movimiento...

 No en todas las ocasiones nuestro objetivo será congelar el movimiento. Muchas veces, siguiendo estas reglas estrictamente, no conseguimos transmitir con una imagen fija las sensaciones que nos produce ver la imagen en directo. Si uno va una carrera de coches y consigue congelar el movimiento del vehículo, efectivamente, obtendrá una foto nítida, pero... ¿como transmitimos que esa imagen se hizo en plena batalla en lugar de con el coche parado?.

Foto mía dando un paseo por el barrio...

 Encontrar el punto justo en el que sacar la imagen nítida consiguiendo a la vez transmitir sensación de movimiento es todo un arte que requiere de mucha práctica. Esta foto la conseguí realizando un barrido (Seguir con la cámara al coche para conseguir efecto de movimiento en el fondo), y a una velocidad relativamente baja (1/125), para dejar nítido el coche pero no las llantas, para acrecentar la sensación de movimiento. Si os sirve de consuelo, esta es la única que salió decente de una serie de 6... pero eso no hace falta contárselo a nadie... ;-)

Michele Saaks in action...

 Este es un claro ejemplo de que una foto "movida" no tiene por que ser una foto desechada. Todo el movimiento de una sesión de Jazz ha sido perfectamente captado en una imagen fija, añadiéndole atractivo en lugar de quitárselo, dejando definida a la protagonista principal, y dando sensación de movimiento en con el resto del personal.

 Espero que este artículo os ayude un poco a ser vosotros los que toméis las decisiones de cuando una imagen debe o no transmitir movimiento y no sea la cámara la que decida por vosotros, porque, aunque la cámara es nuestra... no siempre tiene que saber lo que estamos pensando.

 El próximo día más, y si es posible mejor. Si queréis estar informados de las actualizaciones del blog, o alguna otra cosa de mi, ya sabéis.... http://www.facebook.com/diadorosphotoguide